Aciotis Acuminifolia

Aciotis Acuminifolia

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aciotis Acuminifolia

las Aciotis Acuminifolia son hierbas anuales, erectas o patentes, a veces pueden crecer perennes, con tallos frágiles y entrenudos distales cuadrangulares. Inflorescencias en forma de panículas, terminales, con ramificación bifurcadas. El fruto es una cápsula globosa u ovoide; con semillas reniforme, 0.5 mm de largo.

Aciotis acuminifolia. crece en rígidos tallos cuadrangulares verticales opuestas y con decusantes (hojas opuestas formando un signo más cuando se ve desde arriba) hojas paralelas con vetas propias de la familia.

Las pequeñas flores de color blanco-rosado desarrollan en inflorescencias complejas llamada dichasiums en los nudos.

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Nombre común

Erróneamente llamada Acisanthera sp.

Distribución y hábitat

Aciotis acuminifolia, es una especie originaria de América del Sur, mayormente ubicada en Brasil y Bolivia, Puede crecer rápidamente hasta 10-30 cm de altura. Es una planta herbácea con un follaje muy esparcido, presenta nudos y entrenudos en sus tallos, principales y secundarios, lo que hace de ella una especie fácilmente de propagar. Es una especie muy invasora si no se le da el mantenimiento adecuado de podas y nutrientes, es importante buena iluminación y CO2 para su mantenimiento y sobrevivencia.

Biología y ecología

Forma

Planta arbustiva de crecimiento vigoroso y rápido, se propaga fácilmente por su sistema de tallos con rizomas en los nudos que tiene, es de follaje amplio y vistoso, sus hojas son lanceoladas y elongas, entrecruzadas entre sí propiciando una planta de amplio esparcimiento.

Forma de propagación

Aciotis acuminifolia rompe fácilmente la superficie, el crecimiento fuera del agua no es problemático si se mantiene una buena cantidad de humedad. La aparición de los tallos emergentes no es muy diferente, con los márgenes dentados es más evidente y el color de convertirse en un rojo más oscuro bajo una buena luz.

Reproducción

Asexual, se da por el rebrote de los tallos, se pueden hacer vivero de plantas, usando los tallos más vigorosos y rectos, de unos 10 cm de largo y del espesor del diámetro del dedo anular, el tallo debe introducirse en un sustrato de arena con humus, humedecer, desinfectado con un fungicida, y cuando se vea la primera hoja formada, significa que la planta ha logrado sobrevivir y enraizar, en ese momento se procede al trasplante definitivo, en la etapa de vivero se debe aplica NPK y Fe, principalmente.

Abono

Cualquier abono comercial que tenga macro y micronutrientes, proporcionar de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, considerar el tamaño del acuario. Si hay una falta de micronutrientes esta planta se verá afectada y las hojas se volverán de color amarillas, se marchitaran y la planta perderá hojas.

Los elementos químicos necesarios son: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). En el comercio se puede encontrar como NPK, el concentraciones de 20-20-20 son las más aceptables. Estos incluyen otros como productos comerciales en presentaciones indicadas así: 

KNO3 (N) = Nitrato potásico = Nitrato + Potasio 
KH2PO4 (PO4) (P) = Fosfato monopotásico = Fosfato + Potasio
K2SO4 (K) = Sulfato de potasio = Potasio + Azufre

También requieren Ca, Mg, S, respectivamente llamados, Calcio, Magnesio y Azufre.

Estos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades y se recomiendan usar aspersores para rociar las plantas o inyectar en forma acuosa dentro del estanque, representan el 2% de las cantidades de nutrientes que se requieren, siendo esto: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl), Niquel (Ni).

Poda

Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Al igual que muchas otras plantas de tallo, el recorte de la parte superior (cofia) animará más rápido crecimiento de los brotes laterales de la porción basal que permanece.

Necesidades lumínicas o Iluminación

Luz intensa por el día, de 8 a 10 horas, cuando se comienza con tanta luz (1 vatio por litro o más) lo mejor es empezar con 6 horas diarias e ir aumentando poco a poco. Personalmente empiezo con 6 horas una semana completa y después aumento cada día o cada tres una hora, hasta llegar a 8.

Esta especie no es particularmente difícil de cuidar cuando se les proporciona agua dulce y abundante nutriente. Moderada a alta iluminación y buenos CO2 son muy recomendables, cuando no se cumplen sus necesidades las hojas pueden reducir de manera significativa y el rizo, presagiando retraso en el crecimiento y la eventual desintegración de la planta.

Bajo la luz que es demasiado tenue, Aciotis acuminifolia tiene una tendencia a dejar de crecer y hojas de la gota. Cuando estés satisfecho, esta planta crecerá a un ritmo moderado, produciendo abundantes ramas laterales que pueden ser recortados y replantados en el sustrato.

Hay dos maneras de añadir CO2 al acuario. Por el método llamado “casero”, que consiste en preparar un sistema a base de fermentación de levadura y azúcar, o bien por bombona presurizada con manómetro, regulador, etc. Éste último es el método más práctico, eficiente y cómodo. Un consejo personal sería ahorrar un poco y decidirse por este sistema pues a la larga vale la pena.

Demandas de luz: 0,50 vatios por litro.
Demandas de CO2: 6-14 mg por litro.

Necesidades de mantenimiento

La poda del acuario debe generarse de manera escalonada, evitando cambios drásticos en nuestro acuario. Los residuos de materia vegetal, materia vegetal muerta, etc. deben ser removidos tan pronto como sea posible ya que su descomposición utiliza oxígeno de nuestro acuario y produce nutrientes que des balancean el equilibrio biológico y promueven el crecimiento de algas.

El filtro a escoger dependerá del tamaño del acuario, teniendo en cuenta lo anteriormente citado. Sirven externos, internos o de mochila, aunque la mejor opción son los externos, quizás porque tienen mayor capacidad para almacenar materiales filtrantes en su interior y también porque no “estorban” ni física ni estéticamente dentro del acuario.

Hay dos excepciones que no son recomendables en un acuario plantado. El filtro seco-húmedo, básicamente porque se pierde CO2 inútilmente, aunque si se tiene basta con subir la inyección del mismo. Y el filtro de placas, básicamente porque interfiere en el buen enraizamiento de las plantas.

Los filtros de mochila hasta ahora no se recomendaban para acuarios plantados, también porque decían se perdía CO2. Nuevamente basta con añadir un puntito más y listo. Personalmente los tengo en acuarios pequeños, no más de 38 litros, y funcionan muy bien, además son muy cómodos y fáciles de limpiar, aunque tienen poca capacidad para almacenar materiales filtrantes. Es importante no utilizarlos en más de 38-40 litros, porque entonces no se distribuye bien ni el agua filtrada ni el CO2.

Los cambios de agua se recomiendan a partir de la segunda semana, es decir, al cabo de 7-10 días de plantar, cambio de agua del 50% y así sucesivamente. El cambio de agua debe ser del 40-50% semanal, nunca menor. Si tienes un acuario muy grande, también puedes hacerlo en 2-3 veces.

Revise diariamente el estado o aparición de algas. Ya sean acumulaciones en el vidrio, hojas, troncos o rocas o posiblemente filamentosa. Si las algas prosperan y se hacen visibles, será mucho más difícil erradicarlas que si las controlamos desde un principio. Las algas se reducen con los cambios de agua, nivelando parámetros y estabilizando cualquier exceso de fertilizantes que pueda haber.

Cultivo

Es una planta herbácea de crecimiento rápido, en una semana, máximo 10 días se pueden observar los primeros resultados, dentro del acuario en condiciones adecuadas de luz, nutrientes y CO2, se usan los brotes laterales que nacen entre los nudos para su enraizamientos o pequeños esquejes, en un ambiente natural, también se pueden usar los tallos los cuales se reproducen asexualmente usando un sustrato ya esterilizado, aplicar una porción de humus para lograr la compactación si se usa arena fina o de mediana volumetría.

Si se hace un vivero, se puede enraizar las plántulas en una maceta pequeña o un recipiente donde se coloca un esqueje por maceta y cuando se observen la planta con 5 o 7 hojas largas, se deberá con cuidado eliminar la maceta y colocar entre el sustrato del acuario la planta ya enraizada, para su posterior crecimiento y desarrollo en el ambiente controlado. Se deben hacer abonado, durante la fase de vivero, principalmente NPK, Ca, Fe, Mg y S. Estos últimos cuatros aplicarlos por aspersores o con inyecciones mezclarlo con el agua del estanque.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis: Cuando la planta muestra cambios de colores, si las hojas se tornan amarillas verdosas, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: Pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse. 

Las algas pueden ser muy difíciles de quitar, ya que hay tipos que ni los camarones ni los peces comedores de algas consumen. En casos difíciles, especialmente si se trata de la problemática alga roja, puede ser necesario realizar un tratamiento químico. Mucho cuidado con esto, ya que algunos preparados también son perjudiciales para las plantas del acuario. En acuarios plantados se recomienda no retirar las algas filamentosas con preparados químicos, sino, realizar cambios de agua con más frecuencia de lo habitual y colocar una gran población de camarones (puede tener hasta dos camarones por cada 5L de agua, pero puede haber un período de transición hasta solucionar el inconveniente).

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae

Subreino: Tracheobionta

Superdivision: Spermatophyta
División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Subclase: Asteridae

Orden: Mytales
Familia: Melastomataceae
Subfamilia: Asteroideae
Género: Aciotis

Especie: A. acuminifolia
Nombre binomial: Aciotis acuminifolia

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura

20 – 28 ºC

pH

6-7, requiere una concentración neutra de minerales, ni muy alcalinos y acidificantes.

gH

1-13, dureza alta.

Condiciones del agua

Prefiere agua con tendencia ácida y blanda, aunque puede soportar otras condiciones. Son plantas resistentes y toleran cambios de pH y gH, pero no de rangos muy diferenciados.

Tipo de sustrato

No es una planta exigente, pero es recomendable un sustrato de arena con humus para lograr una compactación del suelo dentro del acuario y que la planta pueda sujetarse y mostrar un desarrollo vigoroso de sus tallos y hojas.

Bio-indicadores

Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn,
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.

La bioindicación de la calidad del agua proporciona una información semi-cuantitativa sobre la contaminación del medio acuático y permite evaluar directamente el impacto ambiental de los contaminantes.

Zona del acuario

Se observaran las plantas incrustadas en la grava del acuario para lograr el enraizamiento, cuando alcance la madurez se observara emplazamiento central.

Dificultad del manejo

Aciotis acuminifolia crece muy bien en el acuario, siempre que tenga una alta iluminación, los nutrientes de CO2 y buen drenaje de agua. Pero si se cultiva en condiciones de baja iluminación, esta planta tiene entonces la tendencia a dejar de crecer y soltar sus hojas. Cuanto más intensa es la iluminación que se proporciona, el color rojizo de las hojas será más intenso de lo contrario se observaran clorosis en las hojas volviéndose de color amarillas con verde.

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