Echinodorus Uruguayensis

Echinodorus Uruguayensis

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus Uruguayensis
Esta especie es polimórfica, lo que significa que se produce de forma natural en más de una forma. Las hojas pueden ser de color verde oliva, incluso negruzco-rojo marrón rojizo oscuro. Kasselmann (2003) afirma que, sin duda, que algunas especies son híbridas. La planta se ve a menudo bajo el nombre Echinodorus horemanii (descrito por Rataj en 1970) no es probablemente una especie distinta.

Las hojas alcanzan 30-60cm/12-24 pulgadas o más, y son estrechas (3-4 cm, por lo general menos) con un margen ligeramente ondulada, que cuando se combina con el color más oscuro se creará un contraste agradable en un acuario más grande. Agua ligeramente ácida, las temperaturas dentro del rango óptimo indicado, y un sustrato nutritivo (o la fertilización regular) fomentará un buen crecimiento y coloración más oscura con luz moderada.

Las plantas del género Echinodorus pasan la mitad del año fuera del agua (cuando florecen) y el resto se sumergieron durante la temporada de inundaciones. Las hojas surgen en una roseta y pueden ser muy variables no sólo entre las formas fuera del agua y sumergido sino también cuando se cultiva en condiciones diferentes. La identificación correcta a menudo requiere un estudio de la flor, las inflorescencias (tallos de las flores) se forman en todas las especies, cuando se crece sumergido permanentemente en el acuario de la mayoría de especies de plantas de flores, pero no accidental (plantas hijas) se desarrollan a partir de los nodos de la inflorescencia. Las inflorescencias se formarán, con 2 o 3 plantas adventicias en cada verticilo (nodo). Bajo buenas condiciones, esta especie forma un gran número de hojas, hasta 100 en unos pocos meses.

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Nombre común:
Espada.

Distribución y hábitat:
La especie Echinodorus uruguayensis se encuentra en el sur de Brasil, Uruguay, el norte de Chile y norte de Argentina. Se produce en los ríos y arroyos con corrientes moderadas y sustratos de grava y arcilla. Se desarrollan en zonas encharcadas con unos niveles de humedad muy elevados, la mayoría son plantas anfibias que se desarrollan en estado emergido.

Biología y ecología

Forma:
Echinodorus Uruguayensis tiene hojas largas, estrechas, transparentes y de color verde oscuro haciendo de ella una planta muy hermosa para plantar en solitario en acuarios grandes, el largo de las hojas y el ancho varía considerablemente. La planta es muy variable en la longitud de la hoja y en su ancho.

En buenas condiciones químicas del acuario el crecimiento tienen un número inusual de hojas en forma de roseta de entre 10-30 cm de ancho, un fondo nutritivo y agua ligeramente ácida promueve el crecimiento.

Forma de propagación:
Es una especie que se propaga por plantas adventicias en tanto el rizoma y en inflorescencias sumergidas son el principal medio de propagación en E. uruguayensis. La eliminación de estos con una hoja de afeitar y la posterior replantación de ellos van a producir plantas fuertes (si las condiciones son agradables) dentro de unos pocos meses.

Reproducción:
Asexual por medio de rizomas, estas estructuras presentan yemas a partir de las cuales se forman brotes que originan los nuevos vástagos, que pueden independizarse, también presenta reproducción sexual por medio de semillas ofrecidas en la inflorescencia de la planta, cuando las semillas son esparcidas dentro del estanque pueden germinar, dependiendo de las condiciones del sustrato y del manejo, cuando se observe el desarrollo de las primeras plántulas, se debe hacer raleo, para evitar la sobrepoblación y competencia por nutrientes y espacio, así obtener plantas más vigorosas y sanas en un espacio adecuado.

Abono:
Requiere un fondo nutritivo o la fertilización adicional con fertilizantes NPK para promover el crecimiento. Es una especie poco exigente, se pueden usar calculadoras para poder determinar cuántos N-P-K usar, dependerá de varios factores, el tamaño del estanque, la cantidad de materia vegetal en desarrollo, la calidad del agua, el pH y la dureza del agua, entre otros factores, para obtener valores aproximados de NPK, se sugiere usar la siguiente calculadora en el siguiente enlace: http://www.acuavida.com/enciclopedia/acuario/calculadoras/260-calculadora-co2 que ayuda a calcular la dosis aproximadas de NPK, es una buena herramienta que ayudará a calibrar la cantidad de abonos en su acuario.

De acuerdo a muchos acuaristas existen formulas preparadas de fertilizantes que son muy eficaces, se dejan como recomendación para abonar el acuario:

Fertibon: Es una equilibrada formulación de los más importantes nutrientes, para un crecimiento saludable y sostenido de tus platas acuáticas. Contiene Fe, K, Mg, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, B y S. No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. La formulación está prevista para acuarios con plantas y peces. No contiene calcio ni magnesio, por lo que es apto para uso en aguas duras. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.

Fertibon Calcio: Complemento que aporta un elemento básico a la estructura celular de las plantas. A la hora de fertilizar las plantas de tu acuario con Fertibon no podes dejar de complementar con este producto. Está compuesto por: Calcio (Ca). No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.

Plantex CSM+B: Fertilizante CSM+B rico en Micros en polvo. Son micro elementos básicos para la buena evolución y sanidad de las plantas acuáticas. Posee etiqueta indicadora para poder obtener 500ml de fertilizante. Rinde entre 10.000 a 25.000 litros según la dosificación. Composición: 1.5% Magnesio, 0.1% Cobre –quelado-7.0% Hierro –quelado-2.0% Manganeso –quelado-0.06% Molibdeno 0.4% Zinc –quelado-0.04% Boro.

En cuanto al CO2, por lo general con alta dureza GHz cuesta bajar el pH y viceversa, por lo que lo primero que se debe hacer es bajar esta dureza ya sea con resinas intercambiadores de iones (si no gusta este método) pues el Ca y Mg es sustituido por Na (sodio). La Turba, es buena idea porque baja el pH y el GHz a la vez siempre que no sea muy alta la dureza, lo malo es que tiñe de amarillo el agua y es difícil saber la cantidad exacta de turba que se necesita para que se den las reacciones precisas. Otra opción es el Agua de ósmosis, desmineralizada, destilada, caracterizadas todas por la baja concentración de sales GHz y kH, se aconseja hervir el agua para bajar el kH debido a la rápida descomposición de los bicarbonatos y posterior precipitación de los carbonatos insolubles.
El CO2 siempre va a estar en mayor concentración en el agua cuanto menor sea el pH mayor el kH.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Se aconseja podar en el caso de observar hojas cloróticas, dañadas, rotas, tallos con heridas, pudriciones en las raíces, este último caso, es indispensable la eliminación total de la planta y limpiar el área con fungicida.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Con requerimientos lumínicos medios-altos, en este último caso su crecimiento se verá incrementado considerablemente. Las necesidades de luz se estiman desde los 0,25 vatios por litro. Y los requisitos de CO2 entre 3-5 mg por litro.

El tiempo de luz que necesita una planta, diariamente, ronda las ocho horas. Un fotoperiodo de 10 horas es más que aceptable. Mas de eso no es necesario. Hay que tener en cuenta que iluminar un acuario menos de esas horas, por ejemplo seis, puede traer problemas, puesto que las algas con tres horas al día tienen más que suficiente para desarrollarse. Nunca hay que bajar el fotoperiodo establecido cuando haya presencia de algas, eso solo hará fortalecerlas más, puesto que las plantas no absorberán nutrientes y si lo harán ellas, sacándoles ventaja.

Necesidades de mantenimiento:
Aunque muchas de las formas de crecimiento de E. uruguayensis consiguen a menudo demasiado grandes esparcimiento del follaje para acuarios promedio, tanques de 75 galones o más pueden albergar esta magnífica planta con éxito.

Las condiciones básicas para el correcto mantenimiento de plantas en un acuario, se puede decir que son:
La presencia de un buen sustrato que permita la absorción de los macro y micronutrientes.
Un correcto suministro de anhídrido carbónico, para la realización de los proceso de fotosíntesis.
Una adecuada y correcta iluminación según los requerimientos de cada especie vegetal.
Un control de los valores de Temperatura adecuadas a la especie de plantas que se introduzca en el acuario.
Adecuados niveles de pH (acidez y alcalinidad por concentración de sales), dH (concentración de calcio y magnesio), kH (dureza de carbonatos) y en menor medida de micro y macronutrientes, presentes en el sustrato y en la columna de agua del acuario.

En el caso de aparición de algas, que dan muchos problemas al recubrir masivamente sustrato, cristales, elementos decorativos y plantas. Se ha citado una gran biodiversidad en los acuarios, como corresponde a un grupo en que sus integrantes pueden vivir en casi todo tipo de hábitats, abarcando una enorme variabilidad de condiciones diferentes. En el tanque pueden aparecer asociadas a zonas ricas en O2, con circulación activa de agua, en zonas anóxicas y sin circulación, en áreas sombreadas o en zonas superficiales y bien iluminadas. En algunos casos la especie implicada genera toxinas, que afectan al resto de organismos, pudiéndolos llevar a la muerte. Se aconseja, como norma general un tratamiento de peces que coman cianobacterias, pero sus crecimientos masivos suelen ser controlados sin demasiadas dificultades siguiendo una o varias de estas sugerencias (algunas de ellas no son precisamente incompatibles):

Adicción de nitratos hasta conseguir 5-10 ppm.
Aumentar el movimiento de agua evitando en lo posible que queden zonas donde no lo haya.
Oscurecimientos del tanque durante tres días.
Ayudan también los cambios de agua y la eliminación manual o con sifonado de los cúmulos de estas colonias.

Cultivo

Al igual que con la mayoría de las especies de este género, E. uruguayensis puede ser cultivada sumerge así como sumergido, pero se produce predominantemente en agua (cultivo sumergido), rara vez se sumerge en la naturaleza. Al igual que con todas las especies en el género, hojas acuáticos serán bastante diferentes de las hojas fuera del agua, en forma, tamaño y textura. Las plantas recién-adquiridos pueden haber sido propagadas fuera del agua por los viveros y si es así tendrá más hojas de forma ovalada que la forma sumergida de lanceoladas (larga y estrecha); cuando se cultiva en el acuario las hojas en desarrollo sumergidas será larga y lanceolada, y las hojas más viejas se amarillenta y luego debe ser eliminado.

Enfermedades y manejo fitosanitario

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Tratamiento:

Los tratamientos serán diferentes en tanto en cuanto a la causa que produce el problema. Por lo tanto y en primer lugar ha de identificar la causa. En esencia partiremos de tres supuestos, son los siguientes:

Suelo empobrecido. Quizás, tras largos periodos sin fertilizar la tierra, ésta tenga alguna carencia química. La solución podría pasar por aplicar quelato de hierro al agua de riego.

Aguas calcáreas o alcalinas. Regar con agua calcárea o alcalina a la larga puede aumentar el pH de la tierra así como afectar a la solubilidad y movilidad del hierro (Fe). En este caso debe proceder a tratar el agua de riego con un acidificante. Es importante que dichos acidificantes sean estabilizados para que su efecto perdure en el tiempo.

Tierras calcáreas o alcalinas. Sin duda este es el peor de los tres casos. Las soluciones pasan por utilizar químicos o bien sustituir parte de la tierra actual por otra de tipo ácido para compensar.
Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. uruguayensis
Nombre binomial: Echinodorus Uruguayensis

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
15 – 26 ºC.

pH:
5.5 – 8.0, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, ligeramente moderada.

Condiciones del agua:
Esta especie requiere agua débilmente ácido y CO2 de inyección también promueven el crecimiento vigoroso, la dureza del agua parece ser de poca importancia para esta especie, aunque en las formas de color rojo y negruzco, se requiere micronutrientes (especialmente hierro) la fertilización para mantener un color agradable.

En cuanto a las características químicas del agua, las plantas por lo general se desarrollarán mejor en un pH ligeramente ácido y de dureza blanda pero pueden vivir perfectamente en pH neutro y dureza media e incluso alta siempre y cuando tengan buenas condiciones de luz y CO2. No es conveniente una excesiva agitación de la superficie del agua puesto que se perderá gran parte del CO2 que se ha proporcionado. La aireación y oxigenación del agua, es una función que la realiza el filtro al mover las capas de agua superiores e inferiores del acuario, manteniendo siempre una porción nueva de agua en contacto con el aire para que se oxigene, y a la vez se desprenda de ella el gas carbónico (CO2), debido a la agitación constante del líquido.

Tipo de sustrato:
La grava para estas plantas y para la mayoría en general debe de tener un tamaño de 3-5 mm de diámetro, cuanto mayor sea peor y cuanto menor sea también peor pues puede asfixiar a las raíces y un sustrato nutritivo son los fundamentos necesarios para inducir un rápido crecimiento y robusto en esta hermosa planta de roseta.

Bio-indicadores:
Se deja el aporte general de otros indicadores, según Christian Rubilar, de acuerdo a los excesos y carencia de elementos químicos en el estanque, establece que:

Carencia de Nitratos o exceso de fosfatos: Se presentarán apariciones y extensiones de cianobacterias.
Carencia de Fosfatos o exceso de Nitratos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde.
Exceso de Nitratos y de Fosfatos o pico de Nitritos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verdes unicelulares.
Exceso de Amonio: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde filamentosas.
Exceso de Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Calcio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Magnesio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varía desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
Exceso de sales: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
Carencia de CO2: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cm aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.

Otros indicadores son:

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Se observaran las plantas incrustadas en la grava del acuario para lograr el enraizamiento, cuando alcance la madurez se observara emplazamiento central.

Dificultad del manejo:
Se considera una planta de fácil manejo.

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