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Aponogeton Ulvaceus

Aponogeton Ulvaceus

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aponogeton Ulvaceus
Aponogeton ulvaceus es una planta acuática con un pequeño cono, un poco peluda con rizoma aproximadamente 1,18 pulgadas (30 mm) de diámetro. Las hojas tienen una base que se estrecha gradualmente, de color verde pálido (rojizo bajo luz intensa), 20 pulgadas de largo y 3 pulgadas ancho, con un margen ondulado en pecíolos de la misma longitud, y en el aspecto ligeramente translúcido. Una sola bombilla puede producir hasta cuarenta hojas en buenas condiciones. No se forman hojas flotantes. Se clasifica como una planta de bulbo de hasta un metro de altura y 30/45 cm de ancho, las flores son amarillas y se producen en unas 2 -5 espigas erectas. Puede alcanzar altura máxima de 1 metro, siendo normalmente los 35 a 40 cm, la anchura ronda entre los 30 ó 35 cm hasta los 50 cm, por lo que es necesario un acuario de dimensiones considerables.

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Nombre común:
Aponogeton compacto.

Distribución y hábitat:
Esta especie de planta se distribuye por todo el centro y el norte de Madagascar, en África y Sri Lanka, en Asia. En la naturaleza, la planta está sumergida permanentemente, crece tanto en fijas y en movimiento, se encuentra en el estancamiento de flujo rápido, suave, pero a veces también el agua arcillosa, de hasta 80 cm de profundidad, tanto en la soleada, así como lugares con sombra, hasta una altitud de 1.250 m. Se rellena aguas temporales y permanentes.

Biología y ecología

Forma:
Planta de bulbo del cual crecen largos tallos que terminan en hojas de color verde translúcido, de orillas onduladas y/o forma espiral. No desarrolla nunca hojas flotantes, en caso de su presencia indica que se trata de una planta híbrida, muy común en la familia. En ocasiones puede desarrollar variación en el color de las hojas, de una apariencia verde pálido a amarillo.

Forma de propagación:
Por división del bulbo ó a partir de semillas fértiles. Desarrolla varas de floración hasta alcanzar la superficie del agua para dar una flor característica.

Reproducción:
Por división del bulbo o por semillas.

Abono:
Alimentos almacenados en la “bombilla” obtendrá de su Aponogeton un comienzo increíble. El pescado también se emite desechos nitrogenados, fosfatos, y el dióxido de carbono que estos rápidos cultivadores se inhala. Obtendrá más grandes y mejores ejemplares si se fertiliza en forma regular – pequeñas cantidades frecuentes de fertilizantes funcionan mejor que las grandes dosis infrecuentes. Una Aponogeton sana puede fácilmente llenar la mitad de un acuario de 10 galones con atractivas hojas verdes.

Poda:
No requiere poda. A lo sumo retirar las hojas más viejas, cuando se vayan deteriorando.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Se requieren bastante alta (alrededor de 1W por litro), si esta planta no recibe la luz suficiente, lo más probable es que llegue a morir, ya que requiere de mucha luz para lograr un crecimiento correcto con buenas condiciones lumínicas no tendrá mayor dificultad. Se estiman demandas de luz de 1 vatio por litro y demandas de CO2 de 6-14 mg por litro.

Necesidades de mantenimiento:
Su mantenimiento es complicado ya que necesita de mucha luz y un abonado rico en potasio, si a esto le sumamos CO2 crecerá rápidamente y sin problema alguno.

Cuando el crecimiento de la planta disminuye en gran medida y la planta comienza a morir de forma natural, retirar del acuario y podar las raíces y las hojas. Se debe establecer los bulbos en un recipiente hermético con agua fría, dejar en un lugar fresco y oscuro durante un mes o dos. A continuación, regrese al acuario y rodear con las lengüetas de raíz. Las plantas crecerán rápidamente y con un follaje muy exuberante nuevamente.

Cultivo

Utilice un pincel fino para polinizar las flores. En un sustrato de arena con grava muy fina más compost se pueden obtener semillas que germinan en alrededor de una a dos semanas. La bibliografía consultada, comenta que determinadas variedades de esta planta agradecen que durante periodos de parada en el crecimiento se saque el bulbo del acuario, manteniéndolo en emergido cubierto de arena húmeda y a una temperatura sobre 15/18ºC. Una vez que comience a echar nuevos brotes se puede volver a introducir en el acuario, junto con un abonado de liberación lenta (como las pastillas).

La planta crece a menudo a borbotones, produciendo numerosas hojas nuevas antes de perder velocidad y, finalmente, deshacerse de sus hojas viejas. En la luz brillante que va a crecer más alto.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis
Cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis
Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Los enemigos de esta especie son los llamados plecos, los más pequeños no comen Aponogetons, pero los plecos más grandes harán de manera natural trituraciones en las hojas. Los cíclidos más grandes, y peces de colores serán igual, comerán hojas de las plantas y usaran como jugueteo al follaje de la planta. Los caracoles ignorarán a las plantas.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Aponogetonaceae
Subfamilia:
Género: Aponogeton
Especie: A. ulvaceus
Nombre binomial: Aponogeton ulvaceus

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
20 – 27 ºC

pH:
5.5 – 8.0, de blando a duro, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, Aguas blandas o duras.

Condiciones del agua:
Es relativamente tolerante, y prospera en el agua suave y dura, sobre todo si se añade CO2.

Tipo de sustrato:
Requiere sustrato de granulometría fina a media y bien nutritivo. Se beneficia si el sustrato es rico en nutrientes, ya que desarrolla una importante masa de raíces, incluso puede crecer hasta los 60 cm. En el sustrato necesita iones de calcio que no suban la dureza (yeso).

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable.

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.

Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.

Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.

Zona del acuario:
Zona media o trasera del acuario.

Dificultad del manejo:
Su cultivo resulta sencillo. Si entra en su período de latencia (época de no crecimiento), hay que sacar el bulbo del acuario y mantenerlo en hibernación en un recipiente con arena húmeda en un lugar con 10-15ºC, hasta el rebrote, echa nuevos brotes al cabo de 2-3 meses, este es el momento adecuado para volver a plantar el bulbo en el acuario, suministrando una porción de abono de lenta liberación cerca del bulbo.

Esta especie tiene un destino muy versátil, en pequeños grupos o como planta aislada, incluso en tanques de dimensiones modestas.

Galería de vídeos de Aponogeton Ulvaceus

Aponogeton Madagascariensis

Aponogeton Madagascariensis

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aponogeton Madagascariensis
Es una planta herbácea, de crecimiento perenne, el tamaño de las hojas es variable, una hoja de la planta bien nutrida y desarrollada puede llegar a medir unos 70-80 cm y unos 15 de grueso. El grueso es variable, en algunos tipos la hoja es más ovalada, en otras más redondeadas.

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Nombre común:
Tejido de Madagascar, Cordón, Red hojas.

Distribución y hábitat:
Aponogeton madagascariensis se puede encontrar en las aguas que fluyen en la isla de Madagascar.

Biología y ecología

Forma:
Se trata de un grupo de plantas muy primitivas que agrupa distintas subespecies o variantes, cuya característica común más llamativa de esta planta es la trama “enrejada” de sus hojas. Estas sub-especies, se diferencian en colorido, el ancho y largo de la hoja. Es una planta de gran tamaño, por lo cual requieren de recipientes espaciosos para desarrollarse, ocupando una ubicación más bien posterior en el acuario.

Forma de propagación:
La propagación se lleva a cabo por las semillas, por bulbos y tubérculos hija.

Una vez adquirida en forma de bulbo, éste debe dejarse sobre el sustrato SIN ENTERRAR, idealmente en un lugar que reciba bastante luz. La planta comenzará a brotar y enraizar, enterrándose sola sin ayuda, al poco tiempo se notará el bulbo prácticamente enterrado por completo en la medida que la planta sigue desarrollándose.

Si se adquiere sin bulbo, o sea, se propaga en forma de tubérculos hija, se cortan las raíces en exceso y se planta como cualquier otra planta, el crecimiento puede ser algo más lento pero en un ambiente con buenas condiciones generará su propio bulbo sin problemas.

Reproducción:
Si la especie se desarrolla en buenas condiciones, suele llegar un momento en que florece. Se trata de una flor muy bella, color lila y que se bifurca. Suelen aparecer con días de diferencia entre una y otra vara.

Puede lograrse la autopolinización entre flores de una misma planta, o también la polinización cruzada con otros aponogeton con la consecuente obtención de híbridos.

De las flores se desarrollan numerosas semillas que darán origen a individuos completos. También de un mismo bulbo pueden desarrollarse nuevos individuos de manera espontánea (debido al tejido meristemático indiferenciado que éste posee); para ser separados puede usarse un bisturí, cuidando no dañar el tejido del bulbo ni las raicillas.

Abono:
No necesita una fertilización especial. Se sugieren que los Micro y macro nutrientes deben estar presentes en forma suficiente. La planta es particularmente sensible a la falta de hierro, así que si se observa clorosis, es necesario aplicarle hierro, en dosis de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del producto comercial adquirido.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Si se observa un crecimiento muy espeso de su follaje, se recomienda la poda de formación, inicialmente no verá muchas hojas porque la especie crece con mediana lentitud.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Se dice de ellas a veces que son plantas de poca luz. Se han reportado experiencia de proporcionar luz en el rango de 3 a 5 watts por galón, dicha iluminación logra mantenerlas en excelente estado de salud y coherente con ello, se puede aplicar inyección de CO2.

Necesidades de mantenimiento:
Se dice a veces que el bulbo requiere “periodo de descanso”, pero no es necesario reproducir el fenómeno en cautiverio para una correcta subsistencia. Lo más simple es respetar sus ciclos en el mismo acuario, realizando una poda masiva de hojas cuando el individuo alcance un gran desarrollo (generalmente posterior a la inflorescencia) y el crecimiento se aprecie lento. Al dejar unas pocas hojas, comenzará un nuevo ciclo, generándose nuevas hojas.

Puede ser contraproducente mantenerla compartiendo el sustrato con el resto de plantas en el acuario, pues la cantidad de raíz que generan es tal que si por alguna razón se necesita remover, puede generarse un gran disturbio en el sustrato. Además, la planta responde mal al desplante y replante, se demoran en recuperarse del trauma, el ideal es tenerla en un macetero con sustrato fértil, que puede ir sobre o enterrado a nivel del sustrato, a fin de facilitar esta tarea y no perturbar su asentamiento.

Cultivo

Aponogeton madagascariensis tiene una mala reputación por ser muy difíciles de cultivar y cultivar. Esta planta de bulbo es una planta grande requiere un amplio tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y es muy temperamental a la mala calidad del agua.

Cuando se compra como una bombilla, podría tomar hasta un año para comenzar las hojas brotan, en todo caso. Por esta razón, muchos compra Aponogeton madagascariensis en los viveros que tienen ellos envasados ​​en macetas, con un sistema de raíces establecido, es más fácil de cultivar esta planta, pero hay que esperar que las hojas originales se caigan durante los meses iníciales de la siembra.

Una vez conseguidas las plántulas hijas se procede a plantar en radios de 5 cm cuadrados y posteriormente aumentar el agua a 2 cm y colocaremos una buena malla encima para formar líneas de sombra que nos ayudarán contra el sol directo, procurar que el agua del acuario cuente con alguna brisa o bien colocamos un oxigenador, pero suave.

Unos días después se deberá aumentar el nivel del agua a 7 o 8 cm, este es un buen momento para retirar la tierra vegetal y quedar solo con la grava, haciendo cambios de agua de un 20 % semanal.

Cuando las plántulas tengan un tamaño de unos 5 a 6 cm, mantenemos la altura del agua al doble de su actual tamaño y añadir un oxigenador o algún filtro que sea capaz de mover muy bien el agua haciendo que las pequeñas hojas se muevan de manera que crezcan más fuertes, pero tampoco mucha como para impedir el crecimiento de la planta, esto lo hacemos para impedir que en el futuro las hojas se pudran con facilidad en su periodo de descanso.

En cuanto alcancen el tamaño suficiente pasarán a formar parte del acuario comunitario y así la planta crecerá más fuerte y se desarrollará mejor que sus antecesores y otras plantas que no son de calidad, a la vez conseguiremos unos buenos futuros progenitores y una cría selectiva que actualmente es muy buscada por los acuaristas.

Si quieres plantar la semilla misma, si se utiliza en la arena de cuarzo mezclado con un poco de tierra para permitir que un terreno pantanoso barro. Bajo buenas condiciones de crecimiento de la planta emergente debería haber alcanzado un tamaño de 3 a 4 meses, cuando las hojas están en los 10 cm de largo y la bombilla tiene un diámetro de 1 cm. Desde el pequeño tamaño de estas plantas puede ser implementado.

Es ventajoso que las “plantas de ayuda” ya están bien cultivadas antes de utilizar el tubérculo de la red de planta, ya que el tubérculo generalmente, no se inserta completamente en el sustrato, sólo parcialmente, las plantas de ayuda precisamente ayudará a fijar la especie red al tener el sustrato más compacto.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis
Cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis
Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Si el bulbo sufre alguna herida o zona de pudrición, puede cortarse con cuidado respetando lo sano, y cicatrizara y seguirá creciendo si la planta capta energía en un acuario sano Casi cualquier planta adquirida con un bulbo dañado se puede recuperar si es que tiene un par de hojas. Por ende, no debemos preocuparnos demasiado si es que la adquirimos con un bulbo pequeño o sin éste.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Subdivision: XXXXXXXXXX
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Aponogetonaceae
Subfamilia: XXXXXXXXXX
Género: Aponogeton
Especie: A. madagascariensis
Nombre binomial: Aponogeton madagascariensis

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
15 – 25 ºC

pH:
5.5 – 8.0, de blando a duro, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, aguas blandas.

Condiciones del agua:
La planta se desarrolla mejor en acuarios grandes con alto flujo, sustrato rico, y con frecuencia los cambios de agua. Cualquier suciedad o algas taparán rápidamente las intrincadas hojas y hacer que se deteriore rápidamente.

Tipo de sustrato:
Muy recomendable grava media –baja con un sustrato equilibrado rico en nutrientes y también nos agradecerá algo de CO2. Todas las variedades de A. madagascariensis, prefieren establecerse en un sustrato pobre en materia orgánica, ya que la MO hace más compacto el sitio de plantación y la especie necesita aeraciones en el suelo con buena filtración del agua. Sustratos ricos o los que tienen con el agregado de turba o estiércol deben ser evitados. Se recomiendan grava fina y arena para esa especie.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.

Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.

Oscuras manchas muertas marrones en las hojas más viejas, que se extienden hasta la hoja entera indican un sustrato muy rico y presencia de materia orgánica en excesos.

Zona del acuario:
El A. madagascariensis debe ser plantado en el fondo, atrás o lados traseros.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se especifica como difícil. En la literatura se describe como planta de rejilla, es una planta que requiere una fase de reposo en la que todas las hojas mueren. En esta etapa, sin embargo, el tubérculo no debe secarse. Parcialmente impulsa la planta nuevamente después de tal período de calma.

Esta especie puede producir nuevas hojas durante años sin respiro, si la planta no está recibiendo suficientes nutrientes y CO2, y sigue produciendo nuevas hojas sanas, es porque hace uso de sus reservas de nutrientes en el tubérculo.

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Aponogeton Longiplumulosus

Aponogeton Longiplumulosus

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aponogeton Longiplumulosus
Esta planta perenne herbácea forma un tubérculo. Las hojas son en forma de cinta y se acurrucan en el borde y crecer fuera de un rosetón, se desarrolla una inflorescencia púrpura oscuro de dos años. Las hojas son una aceituna verde-marrón, 8 – 14 pulgadas (20-35cm) de largo y 2,5 pulgadas (6 cm) de ancho, con un margen estriado y un pecíolo hasta aproximadamente 24 pulgadas (60 cm) de largo. No se forman hojas flotantes.

Posee un alargado rizoma 2-3 cm de diámetro. Las flores son de un color violeta oscuro, la planta puede alcanzar altura de 40 a 50 centímetros.

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Nombre común:
Aponogeton Madagascar Ondulado.

Distribución y hábitat:
Aponogeton longiplumulosus es una planta acuática sumergida que es nativa de Madagascar.

Biología y ecología

Forma:
Aponogeton longiplumulosus tiene hojas acanaladas relativamente grandes que son a menudo semi-transparente y muy delicado. Pueden llegar a ser muy alto en la casa de acuario. Se observará una fase de reposo durante un período, pero luego, después de unas semanas de inactividad, enviará las hojas nuevas.

Forma de propagación:
Esta especie crece a partir de un tubérculo o bulbo. La cantidad y el tamaño de las hojas en el bulbo pueden variar en el momento de la compra. Eventualmente perderán su follaje y se refugian en la latencia como una reacción a los cambios estacionales, como la temperatura o la sequía en el medio silvestre. En buenas condiciones, la bombilla (bulbo) debe almacenar suficiente energía para volver a brotar después de varias semanas de comenzar el ciclo de crecimiento de nuevo.

Reproducción:
Esta especie se reproduce por semillas, esto hace referencia a una forma de multiplicación sexuada. Una vez que la planta ha florecido, frote a lo largo de la cabeza de la flor con un pincel pequeño para fertilizar las plantas. Después de utilizar este método de propagación de la flor entra en un estado latente, al término de unas semanas comienza el ciclo nuevamente, por eso para muchos criadores prefieren dividir los tubérculos en lugar de utilizar este método. La reproducción por tubérculos, sigue el mismo patrón de trabajo de las especies del género Aponogeton, se aconseja lo siguiente:

Se trata de tallos modificados para guardar sustancias alimenticias de reserva. Constan de una yema central y presentan forma circular plana, sin escamas.

Los tubérculos se obtienen cultivando plantas a partir de semillas; cuando el ejemplar ha crecido (tras unos 9 meses), se le retiran las flores con objeto de que el tubérculo engrose.

Una vez terminado el verano, sácalos de la tierra y guárdalos en un lugar fresco, envueltos en papel de periódico. En ese momento, trocéalo con una navaja o cuchillo, procurando que cada trozo contenga al menos 1 yema. Puedes prepara un recipiente con compost y una capa superior de arena de unos 3 centímetros. Hunde los tubérculos en la capa de arena, riega y tapa con un plástico. Coloca la bandeja en un lugar cálido sin sol directo. A principios de la primavera y brotará.

Abono:
Alimentos almacenados en la “bombilla” obtendrá su Aponogeton un comienzo increíble. Este género también obtiene del pescado desechos nitrogenados, fosfatos, y el dióxido de carbono, Obtendrá más grandes y mejores ejemplares si se fertiliza en forma regular – pequeñas cantidades frecuentes de fertilizantes funcionan mejor que las grandes dosis infrecuentes. Una Aponogeton sano puede fácilmente llenar la mitad de un acuario de 10 galones con atractivas hojas verdes.

Bombillas Aponogeton comienzan como un pequeño brote verde, su Aponogeton crecerá durante meses si está o no fertilizarlo, independientemente de acuario pH, y con independencia de la temperatura de su tanque o sustrato.

Se requieren usar NPK y micronutrientes, inyectados en el agua o aplicarlos por aspersión. Se bebe observar y seguir las indicaciones de dosis en la etiqueta del producto escogido. Siempre buscar una concentración de 20-20-20 de NPK, que son volúmenes estándar.

Poda:
Conviene realizar poda de formación al inicio del crecimiento, si se observa mucha carga del follaje, buscar hojas más defectuosas y laterales, al cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Se recomiendan para esta planta demandas de luz de 0,25 vatios por litro y demandas de CO2 de 3-5 mg por litro. Estos valores se consideran medios, con mayor luz se vuelve muy frondosa rápidamente y acelera su crecimiento.

Necesidades de mantenimiento:
Aquí hay algunas reglas simples a seguir creciendo Aponogetons éxito en el acuario:

1) Deje suficiente espacio para que las hojas se extienden hacia fuera 20 a 24 “de longitud.
2) Proporcionar una buena circulación de agua.
3) Mantenga la temperatura por debajo de 80 F.
4) Proveer de 2 a 4 vatios de luz fluorescente por cada galón de agua.
5) Pasar macro nutrientes y menor regularidad durante el periodo de crecimiento.
6) Cuando las hojas mueren de nuevo después de varios meses de buen crecimiento, retire la bombilla del agua y dejar secar durante 24 horas. Los tubérculos almacenan humedad profundo de sí mismo, permitiendo que el tubérculo que se conserve en lugar seco. Si se almacena húmedo en el exterior, se puede desarrollar moho y podredumbre. Coloque los tubérculos en un plato hondo o caja y enterrarlo en turba o tierra vegetal. No agregue agua. Tapar y guardar en un lugar fresco y seco durante seis a ocho semanas. Volver al acuario y dejar que la bombilla se siente en la superficie del sustrato sin enterrarlo. Lugar donde se va a obtener la mayoría de la luz durante al menos doce horas al día. C02 fertilización ayudará a la bombilla a brotar más rápido.

Cultivo

Si usted lanza una bombilla en un tanque desnudo, caerá hasta el fondo y comenzar a crecer. Hay experiencia de personas que se aferran a sus bombillas en la grava porque quieren que sus plantas se desarrollen en un lugar específico, en esta situación, es importante no enterrar la bombilla, sólo se adhieren en la medida suficiente para mantenerlo en el lugar adecuado dentro del estanque y lograr su vertiginoso desarrollo.

La mayoría de Aponogetons crecerán con hojas muy largas y fluidas. Algunos pueden emerger del agua, mientras que la mayoría se flotar a través de la superficie. Tenga cuidado de que las hojas flotantes no sombrear las plantas por debajo de ella que pueden necesitar la luz.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis
Cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis
Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Los enemigos de esta especie son los llamados plecos, los más pequeños no comen Aponogetons, pero los plecos más grandes harán de manera natural trituraciones en las hojas. Los cíclidos más grandes, y peces de colores serán igual, comerán hojas de las plantas y usaran como jugueteo al follaje de la planta. Los caracoles ignorarán a las plantas.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Aponogetonaceae
Subfamilia:
Género: Aponogeton
Especie: A. longiplumulosus
Nombre binomial: Aponogeton longiplumulosus

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
21 – 24 ºC

pH:
6.5 – 7.2 de blando a duro, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, Prefiere aguas blandas.

Condiciones del agua:
Aponogeton longiplumulosus no exige nada especial en cuanto a la calidad del agua, aunque se desarrolla mejor en agua blanda en un medio a la luz brillante. Es bastante poco exigente y no hace ninguna demanda especial en la calidad del agua.

Tipo de sustrato:
Un sustrato rico en nutrientes le ayudará a proporcionarles el alimento que necesitan para recuperarse de su “hibernación”. La bombilla se puede dejar en el sustrato durante esta latencia, o puede ser retirado y almacenado en un medio húmedo como musgo de turba o arena hasta que comienza a brotar de nuevo.

Bio-indicadores:
Aunque el análisis de la deficiencia de nutrientes mediante cambios de hoja no es una ciencia exacta, aquí están algunos de los síntomas y las causas que le ayudarán. La deficiencia de hierro por lo general hace que las hojas se vuelvan frágiles y pálidas. Si las hojas más viejas muestran agujeros de alfiler que se agrandan paulatinamente, puede ser una deficiencia de potasio. Hojas retorcidas y dobladas o con forma de copa amarillenta de bordes muy pálidas son una indicación de la deficiencia de calcio. Bordes y puntas de las hojas marchitas muertos muestran una deficiencia de cobre.

Zona del acuario:
Se verá mejor en la parte posterior del acuario o cuando se utiliza como planta de mediados de tierra.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta en un acuario de agua se indica como medio. Aponogeton longiplumulosus es una especie de auto-cuidado de la planta a pesar de que puede ser un poco difícil de mantener, esto es sobre todo un problema cuando no hay suficiente luz y la circulación frecuente del agua. Las flores de Longiplumulosus crecen muy bien en acuarios abierto con iluminación adecuada, aunque es poco probable que produzca semillas.

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Aponogeton Crispus

Aponogeton Crispus

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aponogeton Crispus
Aponogeton crispus, a diferencia de los Aponogeton híbridos, no tiene hojas flotantes, además de ser una de las pocas plantas que florecen en el acuario con facilidad.

Presenta un eje floral que se desarrolla rápidamente llegando a crecer 5 o más cm diarios, éste emerge y pierde la capucha que lo cubre dejando ver un capullo (normalmente blanco o ligeramente amarillento), esta crece rápidamente y se despliega alcanzando unos 15 – 20 cm de largo. De él se desarrollan paulatinamente pequeñas flores (1 – 2 mm). Las flores son de color blanco, amarillo o lavanda. Mide de 35 a 50 cm de largo y 5 a 30 cm de ancho.

Sus hojas jóvenes tienen una coloración rojiza y en términos generales su color va desde el verde brillante hasta verde amarillento, el borde es ondulado a todo lo largo de la hoja, puede florecer en el acuario y sus flores están reunidas en una espiga y son de un color blanco o rosado, se reproduce por semillas o por división del tubérculo. Crece mejor con luz tamizada y cuando se siembra hay que cuidar de no dañar el tubérculo y este debe quedar una parte por fuera del sustrato.

En general, las especies asiáticas tienen una espiga de flores (inflorescencia) por cada tallo, las especies de África llevan dos espigas. Madagascar y otras especies podrán tener más.

Galería de fotos de Aponogeton Crispus

Nombre común:
Aponogeton arrugado.

Distribución y hábitat:
Aponogeton crispus, es una especie que según Stevani I. “Habitan en zonas palúdicas y estanques tranquilos de África, India, Madagascar y otros países tropicales exceptuando América, continente en el cual se halla presente como especie introducida. En su hábitat natural, esta especie necesita un período de descanso invernal, que debe transcurrir en un ambiente fresco y parcialmente seco. Las especies cultivadas se han aclimatado y adaptado para vivir en agua caliente durante todo el año y también pueden florecer durante el invierno”.

Biología y ecología

Forma:
Planta de bulbo con hojas de borde ondulado que se prolongan a lo largo de un pecíolo de hasta 30 cm de largo, alrededor de 4 cm de ancho y con una coloración que va desde rojizo pardo en las hojas jóvenes hasta el verde oscuro en las hojas maduras.

Forma de propagación:
Por división del rizoma tuberoso.

Por división del rizoma tuberoso o bulbo: Al terminar la floración, se cortan las flores pasadas y se dejan las hojas y tallos hasta que se sequen completamente. El tiempo que pasa desde que se acaba la floración hasta que se desentierran puede ser entre 1 y 2 meses, tiempo suficiente para que acumulen más reservas y se formen pequeños bulbillos adheridos al original. Los bulbos se extraen, se lavan, se desinfectan con fungicida y se dejan secar a la sombra. Se le recortan las raíces, se le quita la tierra que tenga pegada, se separan los posibles bulbillos hijos formados y se envuelven en papel de periódico para absorber la humedad y que no se pudran. Finalmente, se meten en cajas de madera y almacenar en un lugar seco hasta la nueva plantación en recipientes en verano en vivero, donde se cultivan por uno o dos años hasta que alcanzan las dimensiones necesarias para la floración.

Por semillas: Usted puede polinizar las flores con una pluma o pincel suave deslizándolo sobre las florecillas, la flor es inodora, y dan lugar a las semillas (de aproximadamente 6-8 mm con forma de riñón, color verde muy claro o blanco, con gran contenido de almidones), estas vienen envueltas en una cáscara que les permite flotar de 2 a 3 días; usualmente la nueva planta ya está desarrollada para entonces y consiste en 2 a 3 pequeñas hojas y un tubérculo, la planta desarrolla rápidamente raíces, algunas se hunden espontáneamente y se aferran rápidamente al suelo, otras continúan flotando y se anclan a la vegetación circundante.

Si se deja la vara floral por si misma se observa que se secan las flores, las semillas se hinchan y ellas solas se desprenden y caen al sustrato. Una vez allí no es necesario que se entierren para sacar raíces y pequeñas hojas si están fertilizadas, pero es necesario hacerlo con un pincel para asegurarse de que el mayor número posible de semillas dará lugar a plantas..

El crecimiento de la nueva planta es lento, a los 2 meses de edad las hojas miden 6 cm aproximadamente. El proceso desde la aparición del eje floral hasta la aparición de las primeras semillas es de 4 – 5 semanas y continua por otras 4 semanas, ocasionalmente el eje se separa de la planta ya que por su enorme tamaño se vuelve frágil, pero continua con su proceso de producción de semillas.

Existen algunas plantas que son estériles, y aunque se asegure la polinización no se producen semillas. La literatura menciona que es una planta relativamente fácil de hibridizar lo cual explicaría esta observación (aunque la morfología de las hojas y las flores es igual a la de plantas fértiles).

Reproducción:
Esta especie puede tener reproducción mediante la división del bulbo o mediante las semillas producidas por sus flores después de ser polinizadas.

Abono:
Esta planta requiere de una buena nutrición, logrado con un sustrato enriquecido, sustrato de tierra o sustrato regular y / o la fertilización líquida. En buenas condiciones, la planta crecerá fácilmente hojas largas que flotan sobre la superficie. Por lo tanto, hace que una buena planta espécimen en acuarios más grande, así como en los grupos a lo largo de los lados o la parte posterior del tanque. Como se necesita una buena fuente de nutrientes, la planta debe ser introducida y establecida en un lugar del acuario donde existan reservas nutricionales del sustrato y que no tenga competencia por nutrientes, se recomienda ser una especie pionera en el estanque para permitir su desarrollo reduciendo la competencia por alimentos y espacios.

Se requieren usar NPK y micronutrientes, inyectados en el agua o aplicarlos por aspersión. Se bebe observar y seguir las indicaciones de dosis en la etiqueta del producto escogido. Siempre buscar una concentración de 20-20-20 de NPK, que son volúmenes estándar.

Poda:
Conviene realizar poda de formación al inicio del crecimiento, si se observa mucha carga del follaje, buscar hojas más defectuosas y laterales, al cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral.

Con el tiempo, se debe vigilar el crecimiento de la planta, si esta en un acuario comunitario, se debe podar semanalmente o cada 15 días, según se observe la carga del follaje, pero si es solitario, se recomienda una vez al mes.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Esta especie requiere iluminación moderada. En condiciones de poca iluminación, el crecimiento será constante, pero lento. En la iluminación brillante, la fertilización por CO2 es necesario (Kasselmann, 2003) y la planta crecerá más rápidamente. Se han reportado para esta especie una demanda de luz de 0,50 vatios por litro y demanda de CO2 de 6-14 mg por litro.

Necesidades de mantenimiento:
Debido a su tamaño Apongeton crispus sólo es adecuado para grandes acuarios. Incluso en acuarios grandes y profundos estas plantas pueden arrojar sus hojas crecen tan alto que se extienden sobre la superficie. Por esta razón, se debe considerar la magnitud de este crecimiento.

Crispus Aponogeton también sobrevivir a los ataques de caracoles moderadas, puede tolerar una amplia gama de diferentes condiciones de agua y no es muy ligero exigente.

Esta especie se cruza fácilmente con otras especies y plantas disponibles bajo este nombre de la especie son con frecuencia híbridos; A. crispus X rigidifolius fue desarrollado por el Tropica guardería en Dinamarca, y A. crispus X undulatus es otro híbrido más común. La ventaja de los híbridos es que son generalmente más adecuados para acuarios, que no requieren un período de descanso, aunque las flores son normalmente estéril. Las verdaderas especies requerirán un período de descanso vegetativo de vez en cuando, cuando el tubérculo debe ser levantada y se almacena fuera del acuario en un entorno bastante seco (Kasselmann, 2003).

Cultivo

Aponogeton crispus se cultiva a menudo y es probablemente el más fácil y el más robusto de los aponogetons. Se requiere un mineral rico en sustrato donde el dióxido de carbono está fácilmente disponible en la forma de ácido carbónico. Para su cultivo se prefiere moderada a la iluminación brillante desde arriba.

Si tiene condiciones químicas y biológicas apropiadas del estanque, una masa de hojas se formará y la floración se producirá a menudo. Normalmente no necesita un periodo de estado latente, pero a veces se pierden sus grandes hojas y se puede colocar en agua fría durante unos dos meses. Por lo tanto, a menudo se cultiva en macetas extraíbles A. crispus es uno de los aponogetons que eventualmente requieren un almacenamiento en seco durante una latencia, la aparición es reconocido por la maduración gradual fuera del agua y por pérdida de hojas laterales.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis
Cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis
Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Los enemigos de esta especie son los llamados plecos, los más pequeños no comen Aponogetons, pero los plecos más grandes harán de manera natural trituraciones en las hojas. Los cíclidos más grandes, y peces de colores serán igual, comerán hojas de las plantas y usaran como jugueteo al follaje de la planta. Los caracoles ignorarán a las plantas.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Aponogetonaceae
Subfamilia:
Género: Aponogeton
Especie: A. crispus
Nombre binomial: Aponogeton crispus

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
21 – 29 ºC

pH:
5.5 – 8.0, Agua blanda o de dureza media.

gH:
6-13, ligeramente moderada.

Condiciones del agua:
Esta especie prefiere agua ligeramente alcalina, si el pH es muy bajo, se puede aumentar a valores de pH más altos mediante el uso de cal pulverizada.

Tipo de sustrato:
Prefiere los sustratos enriquecidos-arcillosos ya que su nutrición se da mayormente a través de la raíz y aprecia la adición de hierro quelatado. Se debe tener cuidado de no dañar el bulbo al momento de plantarlo, asimismo al menos un tercio del bulbo debe quedar descubierto.

Bio-indicadores:
La primera cosa que usted debe comprobar en la búsqueda de la deficiencia de nutrientes es ver si los síntomas se están presentando en las hojas más viejas o en las hojas más jóvenes. Esto ayudará a reducir el alimento que causa el problema.

Los nutrientes “móviles” son los que la planta puede volver a reclamar a las hojas más viejas y utilizar, para la producción de las hojas más jóvenes; por lo tanto, la deficiencia de estos nutrientes por lo general aparecen en las hojas más viejas. Los nutrientes móviles incluyen Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio y Zinc. Los nutrientes inmóviles no se mueven, y por lo tanto su deficiencia por lo general aparece en las hojas más jóvenes, ejemplos de nutrientes inmóviles son cobre, hierro, calcio y azufre.

Aunque el análisis de la deficiencia de nutrientes mediante cambios de hoja no es una ciencia exacta, aquí están algunos de los síntomas y las causas que le ayudarán. La deficiencia de hierro por lo general hace que las hojas se vuelvan frágiles y pálidas. Si las hojas más viejas muestran agujeros de alfiler que se agrandan paulatinamente, puede ser una deficiencia de potasio. Hojas retorcidas y dobladas o con forma de copa amarillenta de bordes muy pálidas son una indicación de la deficiencia de calcio. Bordes y puntas de las hojas marchitas muertos muestran una deficiencia de cobre.

A pesar de la mencionada lista no es muy exhaustiva, usted encontrará que esto proporciona una guía general para verificar la deficiencia de nutrientes. Con el tiempo y la experiencia, usted encontrará sus plantas que estarna mostrando síntomas sobre el ecosistema en el acuario.

Zona del acuario:
Zona media o trasera. Se recomienda ubicarla en el fondo, si es como grupo o como planta solitaria. Dado que requieren mucho alimento y evitar la competencia para lograr su mejor desarrollo.

Dificultad del manejo:
Suele adaptarse muy rápidamente a las condiciones del acuario, una vez establecida crece muy rápidamente, produciendo hojas de hasta 30 cm cada 4 ó 5 días. En su hábitat natural presenta un periodo inactivo relacionado con el descenso de la temperatura; el cual no aparece en acuarios con temperatura constante. La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se especifica con fácil.

Galería de vídeos de Aponogeton Crispus

Aponogeton Boivinianus

Aponogeton Boivinianus

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Aponogeton Boivinianus
Es una planta herbácea, que puede alcanzar altura de hasta 75 cm. Es un tuberculo semi redondo de 3 a 5 cm, con hojas dispuestas en roseta y crispadas, de peciolo corto 10 a 15 cm, aparecen tallos florales blancos (unos 2 o 3). El tallo es un rizoma tuberoso, rico en sustancias de reserva, del que parten las raíces y hojas. Las hojas presentan una forma alargada-ovalada, más o menos extendida según la especie.

Provistas de peciolo, parten en forma de mata desde el rizoma y pueden tener hasta 20 cm de longitud. Su borde y la superficie de la lámina pueden ser lisos o bien ondulados. El color de base es el verde claro, con matices marrón rojizo más o menos acentuados. Las flores están dispuestas en espigas. Los frutos son folículos.

Esta especie inicia su desarrollo en varias etapas:

Bulbos boivinianus: comienzan como bombillas más feas que parecen en nada a su futura aparición.

Bombillas mohoso: Varios bulbos boivinianus crecer una capa de lo que parece moho. Limpie esto de poco a poco. Es posible que tenga que repetir este proceso varias veces. Apriete la pera. Mientras se mantiene firme, sigue siendo viable. Si es blando, está en buenas condiciones. Descartalo si es se observa una sustancia viscosa y maloliente. Si usted comienza con una bombilla, no compre uno mohoso.

Crecimiento lento: Parecido A. undulatus en algunos aspectos, boivinianus crece más lento, mucho más lento, alrededor de un tercio más rápido. La mayoría de aponogetons crecen rápido – no boivinianus. Y aquí está la mala noticia, algunos de sus bulbos boivinianus crecerá aún más lento. Ellos pueden tomar tres o cuatro meses para crecer en una planta de visualización.

Usualmente, una vez que un Aponogeton se pone en marcha, que crece como una mala hierba, necesitan mucha luz y la aplicación de fertilizante puede ayudar. Sin embargo, la mayoría de aponogetons crecen muy rápidamente sin el uso de fertilizantes.
Una vez que su boivinianus crece se observara una hoja de seis pulgadas, se deberán recortar las hojas imperfectas.

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Nombre común:
Aponogeton de Boivin.

Distribución y hábitat:
Según Stevani Irene, Aponogeton boivinianus, es una especie que tiene “su hábitat en zonas palúdicas y estanques tranquilos de África, India, Madagascar y otros países tropicales exceptuando América continente en el cual, de todos modos, se halla presente como especie introducida.

En la naturaleza Aponogeton boivinianus se encuentra en aguas rápidas, y prefiere un poco de flujo en el agua del acuario. Se necesita un período de reposo cuando el bulbo no produce hojas.

Biología y ecología

Forma:
Esta especie de Aponogeton, fuerte y de color verde claro en las especies jóvenes se torna a verde oscuro cuando envejece, sus hojas son recias y avejigadas, es una verdadera planta solitaria para acuarios muy grandes. Ya que las hojas pueden alcanzar fácilmente los 60 cm de largo, llegando a medir el limbo de las estas de 20 a 50 cm de largo por 5-10 cm de ancho, esta planta sólo crece sumergida y florece con 2-3 espigas blancas.

Forma de propagación:
Se reproduce por división del tubérculo o la germinación de las semillas.

Si se hace usando los tubérculos: Las raíces tuberosas son un tipo especial de raíces que se caracteriza por acumular sustancias de reserva. De las raíces tuberosas pueden brotar tallos que dan lugar a un nuevo individuo. Al final del verano, una vez seca la planta, puedes optar por dejar de regar la maceta hasta la primavera siguiente que vuelva a rebrotar, o bien, desenterrar las raíces tuberosas y límpialas a fondo. Lo mismo da. Una vez eliminada la tierra, envuelve los tallos secos en papel de periódico y almacénalos en un lugar fresco y seco durante todo el invierno. Con la llegada de la primavera vuelve a plantarlos. En el caso de raíces tuberosas, la multiplicación es cortando en trozos el tubérculo.

Si se hace por semillas, se recomienda lo siguiente:

Cuando compres semillas mira la fecha de envasado y la de caducidad; si están pasadas, germinarán pocas o ninguna. Si te decides a recolectarlas, hazlo cuando estén maduras. Si están dentro de un fruto, en muchas ocasiones hay que secarlo al sol o en una alacena aireada. Guarda las semillas en papel (nunca en plástico), por ejemplo, en un sobre, y a su vez, metidas dentro de un tarro con tapa de rosca. Pon una etiqueta o escribe en el sobre la especie/variedad y fecha de recolección. Coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro.

Época de siembra

Se siembran en primavera y principios de verano, pero según la especie, hay siembras durante todo el año. A mediados de invierno se pueden iniciar los semilleros, pero a cubierto, por ejemplo, en casa junto a una ventana, en un invernadero, etc. Si además dispones de calefacción, por ejemplo, un semillero eléctrico, y luz artificial cuando germinen, se amplían las posibilidades.

Puede usar bandejas de plástico planas. Bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) con alveolos (compartimentos). Bandejas de plástico flexible negro con alveolos. Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de plástico, cajones de madera…

Cajas de propagación o “mini-invernaderos”. Poseen una cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura cálida para hacer siembras en otoño e invierno.
Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo. Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de drenaje para que salga el exceso de agua.

Sustratos:

Para sembrar se puede usar turba sola, pero es mejor mezclarla con arena (mitad y mitad de cada una) o turba más perlita para dotarla de mayor capacidad de aireación. Otra mezcla también buena es: 1/3 de turba, 1/3 de compost más 1/3 de arena de río o de perlita. En realidad, para siembras no hay que complicarse mucho a nivel de aficionado; un mantillo universal o turba esponjosa sirven. No se recomienda usar tierra del jardín porque contiene hongos, semillas de malas hierbas y se apelmaza por la arcilla.

Siembra:

Reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para taparla, 1 ó 2 veces el grosor de la semilla, y asienta ligeramente con las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto íntimo semilla y sustrato.
Si siembras en bandejas de alveolos o compartimentos, con un palito o dedo haz un pequeño hueco en cada compartimento y echa 3 ó 4 semillas. Se echan más de una porque no todas germinan. Tápalas a continuación.

Riego:

Riega con cuidado para no mover las semillas ni destaparlas. Para esto es útil un pulverizador de mano o la mochila de tratamientos. Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua impidiendo que por cualquier causa se seque el substrato ya que se interrumpiría la germinación.
Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida como Captan o Benomilo que proteja de hongos.

Reproducción:
Si se desea puede polinizarse y reproducirse mediante semillas, o bien mediante nuevos brotes de la planta (rizomas).

Abono:
Cualquier abono comercial que tenga macro y micronutrientes, proporcionar de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, considerar el tamaño del acuario. Si hay una falta de micronutrientes esta planta se verá afectada y las hojas se volverán de color pálido.

Con buena luz, CO2, y nutrientes crece de manera más compacta y rápida.

Los elementos químicos necesarios son: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). En el comercio se puede encontrar como NPK, el concentraciones de 20-20-20 son las más aceptables. También requieren Ca, Mg, S, respectivamente llamados, Calcio, Magnesio y Azufre. Y en pequeñas cantidades, se requieren aspersores o inyectados en el agua los micros elementos llamados: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl), Niquel (Ni).

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Demandas de luz: 0,50 vatios por litro
Demandas de CO2: 6-14 mg por litro

La iluminación brillante, un sustrato rico en nutrientes suelto, y la inyección de CO2 están recomendados para un crecimiento óptimo. Esta planta requiere de un período de latencia cuando la raíz no produce hojas. Una vez que empieza, puede ser útil para reducir la iluminación y reducir la temperatura o de lo contrario el tubérculo puede ser almacenado en húmedo (no mojado) musgo durante unos meses.

Necesidades de mantenimiento:
Hacer podas de crecimiento y de formación, abonar si se observa cambios de color en las hojas y poco crecimiento, no alterar el pH del agua, eso garantiza la salinidad adecuada y filtrar la misma de acuerdo a las indicaciones del acuario. En las fases iníciales del crecimiento si se requiere abono para ayudar al enraizamiento de la planta, posterior se requiere pero depende del comportamiento que se observe en el crecimiento.

Necesita un buen sustrato y corrientes constantes de agua. Este tipo de planta hiberna, cuando empiece a replegarse y perder hojas será la hora de mantenerla en hibernación, conviene sacarla del acuario y mantener el tubérculo húmedo en un lugar a oscuras, en 3 meses volverá a rebrotar las hojas.

Cultivo

Se cultiva como un acuario planta donde parece preferir aguas más frías que las otras especies de la región. Prefiere aguas muy limpias y un buen sustrato para crecer, se reproduce por semillas.

El tubérculo debe ser enterrado hasta la mitad. Serán las mismas raíces las que después tiren del tubérculo desde el sustrato hasta situarlo a la profundidad óptima. Puede alcanzar los 70 cm de longitud bajo una iluminación débil. La espiga, de 10 cm de longitud, se compone de 2 o 3 ramales. La especie necesita un reposo vegetativo que se consigue bajando la temperatura del agua 2 o
3 °C durante dos o tres meses. Las flores son blancas”

Es ideal para acuarios grandes, en un acuario muy plantado donde compiten por espacio y nutrientes, las hojas pueden ser más pequeñas y débiles, éstas son verde brillante y algunas ligeramente transparentes. Pueden alcanzar una longitud de 40 cm.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis: cuando la planta muestra cambios de colores, de purpura a amarillentas y palidez, indica deficiencia de iluminación, mal ingestión celular del CO2 y carencia de nutrientes, principalmente de nitrógeno y hierro (Fe).

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse. 

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Angiospermas
Subclase:
Orden: Alismatales
Familia: Aponogetonaceae
Subfamilia:
Género: Aponogeton
Especie: A. boivinianus
Nombre binomial: Aponogeton boivinianus

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
18 – 25 ºC

pH:
6 – 7.5, de blando a duro, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
1-12, Aguas blandas o duras.

Condiciones del agua:
Agua en un rango de débilmente alcalino a ácido y desde un medio duro a suave. Prefieren parte de la corriente en el agua y se originan a partir de agua que fluye rápida.

Tipo de sustrato:
Suelto y rico en nutrientes, que aprovechará estos mismos en el periodo de latencia.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn,
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.

Zona del acuario:
Zona media o Trasera.

Dificultad del manejo:
Aponogeton boivinianus es una de las más hermosas plantas de acuario disponibles. Dándole las condiciones ambientales correctas esta planta puede crecer muy fuerte y en estos casos se recomienda para tanques grandes. Los crecimientos a full muestran pecíolo tiene más de 20 cm de longitud, una altura de hasta 60 cm y un ancho de 8 cm. Las hojas viejas son de color verde oscuro y algunas veces cafesosas cuando tienen un desarrollo total. A. boivinianus es una planta relativamente fácil y tiene buenos resultados en sustratos ricos en nutrientes.

Como mucho de los Aponogeton boivinianus requiere un período de descanso una vez al año por lo que se recomienda poner la planta en un pote para ser removida fácilmente del acuario. El tubérculo debe ser guardado en un lugar frío y seco por un par de meses antes de ser replantado en el acuario.

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