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Echinodorus Rose

Echinodorus Rose

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus Rose
Esta hermosa planta es un híbrido entre Echinodorus horemanii “Rot” y horizontalis Echinodorus. Primero fue creada en 1986 por Hans Barth en Dessau, la planta crece 25-40 cm de altura y la roseta de 15-25 cm de ancho. Sus hojas nuevas son hermosas de color rosado y las hojas una vez en el acuario tienen manchas de color marrón rojizo. Un fondo nutritivo promueve el crecimiento, pero por lo demás Echinodorus rosa es una planta poco delicada y por lo tanto también es una planta ideal para principiantes.

Es un híbrido muy decorativo, de tamaño mediano, que produce hojas sumergidas estrecha elíptica en color de verde claro a verde oliva con manchas rojas y hojas jóvenes a veces de color rojizo. Tiene líneas transparentes por lo general muy largo. Las inflorescencias son más altas en el follaje, ramificado y curvado. Los ejemplares de esta variedad robusta forma una roseta muy compacta y ampliada.

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Nombre común:
Echinodorus “Rose”.

Distribución y hábitat:
La especie Echinodorus rose se trata de un hibrido (que no existe en la naturaleza) entre E.horizontalis y E.Horemanii Rot, creado en la ciudad de Dessau (zona Nor-este de Alemania).

Biología y ecología

Forma:
Planta en roseta, sus hojas son alargadas de unos 8-15 cm por 4-6 cm de anchura, las hojas más nuevas son de color rojizo y las más viejas con un color verde amarronado. Cada hoja consta de 3 nervios centrales de color verde oscuro, con multitud de ramificaciones horizontales y los bordes de las hojas son muy ondulados. Esta planta alcanza los 30 a 50 cm de largo e incluso 35-40 cm de anchura.

Forma de propagación:
Mediante estolones aéreos. El estolón puede romperse y puede seguir creciendo y produciendo más individuos.

Reproducción:
Asexual por estolones aéreos, son tallos aéreos horizontales que cuando son muy largos y tocan el suelo, generan raíces y tallos verticales, de esa forma se van multiplicando y propagando hasta formar una nueva planta.

Abono:
Requiere un fondo nutritivo o la fertilización adicional con fertilizantes NPK para promover el crecimiento. Es una especie poco exigente, se pueden usar calculadoras para poder determinar cuántos N-P-K usar, dependerá de varios factores, el tamaño del estanque, la cantidad de materia vegetal en desarrollo, la calidad del agua, el pH y la dureza del agua, entre otros factores, para obtener valores aproximados de NPK, se sugiere usar la siguiente calculadora en el siguiente enlace: http://www.acuavida.com/enciclopedia/acuario/calculadoras/260-calculadora-co2 que ayuda a calcular la dosis aproximadas de NPK, es una buena herramienta que ayudará a calibrar la cantidad de abonos en su acuario.

De acuerdo a muchos acuaristas existen formulas preparadas de fertilizantes que son muy eficaces, se dejan como recomendación para abonar el acuario:

Fertibon: Es una equilibrada formulación de los más importantes nutrientes, para un crecimiento saludable y sostenido de tus platas acuáticas. Contiene Fe, K, Mg, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, B y S. No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. La formulación está prevista para acuarios con plantas y peces. No contiene calcio ni magnesio, por lo que es apto para uso en aguas duras. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.

Fertibon Calcio: Complemento que aporta un elemento básico a la estructura celular de las plantas. A la hora de fertilizar las plantas de tu acuario con Fertibon no podes dejar de complementar con este producto. Está compuesto por: Calcio (Ca). No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.
Plantex CSM+B: Fertilizante CSM+B rico en Micros en polvo. Son micro elementos básicos para la buena evolución y sanidad de las plantas acuáticas. Posee etiqueta indicadora para poder obtener 500ml de fertilizante. Rinde entre 10.000 a 25.000 litros según la dosificación. Composición: 1.5% Magnesio, 0.1% Cobre –quelado-7.0% Hierro –quelado-2.0% Manganeso –quelado-0.06% Molibdeno 0.4% Zinc –quelado-0.04% Boro.

En cuanto al CO2, por lo general con alta dureza GHz cuesta bajar el pH y viceversa, por lo que lo primero que se debe hacer es bajar esta dureza ya sea con resinas intercambiadores de iones (si no gusta este método) pues el Ca y Mg es sustituido por Na (sodio). La Turba, es buena idea porque baja el pH y el GHz a la vez siempre que no sea muy alta la dureza, lo malo es que tiñe de amarillo el agua y es difícil saber la cantidad exacta de turba que se necesita para que se den las reacciones precisas. Otra opción es el Agua de ósmosis, desmineralizada, destilada, caracterizadas todas por la baja concentración de sales GHz y kH, se aconseja hervir el agua para bajar el KH debido a la rápida descomposición de los bicarbonatos y posterior precipitación de los carbonatos insolubles.

El CO2 siempre va a estar en mayor concentración en el agua cuanto menor sea el PH mayor el kH.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Se aconseja podar en el caso de observar hojas cloróticas, dañadas, rotas, tallos con heridas, pudriciones en las raíces, este último caso, es indispensable la eliminación total de la planta y limpiar el área con fungicida.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Necesita unas intensidades lumínicas de medias a altas (0,5w/l a 1w/l). Aunque no sea muy exigente con la iluminación, si se tiene una baja luz, es posible que no le aparezcan las tonalidades rojizas a las hojas nuevas, siendo menos vistosa. Se debe de tener cuidado con el cobre, ya que es sensible a este.

El tiempo de luz que necesita una planta, diariamente, ronda las ocho horas. Un fotoperiodo de 10 horas es más que aceptable. Mas de eso no es necesario. Hay que tener en cuenta que iluminar un acuario menos de esas horas, por ejemplo seis, puede traer problemas, puesto que las algas con tres horas al día tienen más que suficiente para desarrollarse. Nunca hay que bajar el fotoperiodo establecido cuando haya presencia de algas, eso solo hará fortalecerlas más, puesto que las plantas no absorberán nutrientes y si lo harán ellas, sacándoles ventaja.

Necesidades de mantenimiento:
Planta fácil de mantener, puede ser de crecimiento rápido teniendo las condiciones correctas. Los estolones mediante los cuales se reproduce la planta se tienen que dirigir al sustrato para que terminen enraizando, aproximadamente a las 4-5 semanas se puede separar de la planta madre.

No requiere cuidados específicos, si se hace poda, se aconseja cortar lo más cercano a la raíz posible las hojas deterioradas. Se recomienda para acuarios de más de 100l; ya que su tamaño simplemente con una iluminación de media a alta de 0,7w/l, con sustrato nutritivo y abono periódico puede llegar a los 50cm. de alto.
Los cambios de agua se recomiendan a partir de la segunda semana, es decir, al cabo de 7-10 días de plantar, cambio de agua del 50% y así sucesivamente. El cambio de agua debe ser del 40-50% semanal, nunca menor. Si tienes un acuario muy grande, también puedes hacerlo en 2-3 veces.

Las condiciones básicas para el correcto mantenimiento de plantas en un acuario, se puede decir que son:
La presencia de un buen sustrato que permita la absorción de los macro y micronutrientes.
Un correcto suministro de anhídrido carbónico, para la realización de los proceso de fotosíntesis.
Una adecuada y correcta iluminación según los requerimientos de cada especie vegetal.
Un control de los valores de Temperatura adecuadas a la especie de plantas que se introduzca en el acuario.
Adecuados niveles de pH (acidez y alcalinidad por concentración de sales), dH (concentración de calcio y magnesio), kH (dureza de carbonatos) y en menor medida de micro y macronutrientes, presentes en el sustrato y en la columna de agua del acuario.

En el caso de aparición de algas, que dan muchos problemas al recubrir masivamente sustrato, cristales, elementos decorativos y plantas. Se ha citado una gran biodiversidad en los acuarios, como corresponde a un grupo en que sus integrantes pueden vivir en casi todo tipo de hábitats, abarcando una enorme variabilidad de condiciones diferentes. En el tanque pueden aparecer asociadas a zonas ricas en O2, con circulación activa de agua, en zonas anóxicas y sin circulación, en áreas sombreadas o en zonas superficiales y bien iluminadas. En algunos casos la especie implicada genera toxinas, que afectan al resto de organismos, pudiéndolos llevar a la muerte. Se aconseja, como norma general un tratamiento de peces que coman cianobacterias, pero sus crecimientos masivos suelen ser controlados sin demasiadas dificultades siguiendo una o varias de estas sugerencias (algunas de ellas no son precisamente incompatibles):

Adicción de nitratos hasta conseguir 5-10 ppm.
Aumentar el movimiento de agua evitando en lo posible que queden zonas donde no lo haya.
Oscurecimientos del tanque durante tres días.
Ayudan también los cambios de agua y la eliminación manual o con sifonado de los acúmulos de estas colonias.

Cultivo

Dejar fuera del agua el tallo de donde salen las flores, para que florezca, y de cada flor luego saldrán unas hojitas, cuando tengan el tamaño de una moneda más o menos cortas a ambos lados del tallo dentro del acuario, después se procede al replante.

Si se llevan plantas enraizadas, retire la olla y la lana mineral con cuidado de las raíces. Quite las hojas exteriores, ya que morirán bajo el agua en cualquier circunstancia y la planta desarrollará rápidamente nuevas hojas adaptadas a las nuevas condiciones bajo el agua del acuario.

Enfermedades y manejo fitosanitario

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Tratamiento:

Los tratamientos serán diferentes en tanto en cuanto a la causa que produce el problema. Por lo tanto y en primer lugar ha de identificar la causa. En esencia partiremos de tres supuestos, son los siguientes:

Suelo empobrecido. Quizás, tras largos periodos sin fertilizar la tierra, ésta tenga alguna carencia química. La solución podría pasar por aplicar quelato de hierro al agua de riego.

Aguas calcáreas o alcalinas. Regar con agua calcárea o alcalina a la larga puede aumentar el pH de la tierra así como afectar a la solubilidad y movilidad del hierro (Fe). En este caso debe proceder a tratar el agua de riego con un acidificante. Es importante que dichos acidificantes sean estabilizados para que su efecto perdure en el tiempo.

Tierras calcáreas o alcalinas. Sin duda este es el peor de los tres casos. Las soluciones pasan por utilizar químicos o bien sustituir parte de la tierra actual por otra de tipo ácido para compensar.
Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. rose
Nombre binomial: Echinodorus Rose

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
22 – 28 ºC.

pH:
5.5 – 8.0, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, ligeramente moderada.

Condiciones del agua:
En cuanto a las características químicas del agua, las plantas por lo general se desarrollarán mejor en un pH ligeramente ácido y de dureza blanda pero pueden vivir perfectamente en pH neutro y dureza media e incluso alta siempre y cuando tengan buenas condiciones de luz y CO2. No es conveniente una excesiva agitación de la superficie del agua puesto que se perderá gran parte del CO2 que se ha proporcionado. La aireación y oxigenación del agua, es una función que la realiza el filtro al mover las capas de agua superiores e inferiores del acuario, manteniendo siempre una porción nueva de agua en contacto con el aire para que se oxigene, y a la vez se desprenda de ella el gas carbónico (CO2), debido a la agitación constante del líquido.

Tipo de sustrato:
De granulometría media, tiene que ser el sustrato rico en nutrientes, con abonado periódico. La grava para estas plantas y para la mayoría en general debe de tener un tamaño de 3-5 mm de diámetro, cuanto mayor sea peor y cuanto menor sea también peor pues puede asfixiar a las raíces, aunque a las plantas tipo césped les viene mejor un sustrato y grava finos. Todo dependerá también del grosor de las raíces de las plantas.

Bio-indicadores:
Se deja el aporte general de otros indicadores, según Christian Rubilar, de acuerdo a los excesos y carencia de elementos químicos en el estanque, establece que:
Carencia de Nitratos o exceso de fosfatos: Se presentarán apariciones y extensiones de cianobacterias.
Carencia de Fosfatos o exceso de Nitratos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde.
Exceso de Nitratos y de Fosfatos o pico de Nitritos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verdes unicelulares.
Exceso de Amonio: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde filamentosas.
Exceso de Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Calcio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Magnesio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varía desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
Exceso de sales: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
Carencia de CO2: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cm aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.

Otros indicadores son:

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Zona central (lugar amplio y vistoso). Si el acuario no es muy amplio colocar zona posterior.

Dificultad del manejo:
Se considera una planta de fácil manejo.

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Echinodorus 'Reni'

Echinodorus ‘Reni’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Reni’
Echinodorus ‘Reni’ es un verdadero arranque tardío. La planta presenta una altura corta (10-15 cm), pero después de un tiempo las hojas alcanzan un tamaño más grande, hasta una altura de 35-40 cm. Es considerada como una planta de roseta, sus hojas son de color rojo, tienen venas ligeras (delgadas) y de ancho tienen una forma elíptica. La parte inferior es de color rojo oscuro.

Cuando produce nuevas hojas son de color marrón rojizo, puede ser utilizado en pequeños acuarios, pero la planta requiere mucha luz y alimento para el desarrollo óptimo de color. Los híbridos presentan color rojo oscuro en las hojas sumergidas de los cuales a su vez de color se torna verde oscuro con la edad.

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Nombre común:
Espada roja.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘Reni’ es una especie que se obtiene de forma cultivada, por esta razón, no se encuentra en la naturaleza.

Biología y ecología

Forma:
Posee hojas de color rojo oscuro de forma elípticas, con las venas profundas de color ligeramente más claro.

Forma de propagación:
Se pueden usar raíces adventicias o esquejes basales, cuando se observen raíces o tallos basales bien vigorosos y bien formados, sin heridas y de un ancho de más de 10 cm se pueden recortar y realizar el trasplante.

Reproducción:
Asexual por medio de rizomas que se encuentran en las raíces adventicias o por medio de esquejes basales obtenidos a partir de los tallos.

Abono:
Requiere un fondo nutritivo o la fertilización adicional con fertilizantes NPK para promover el crecimiento. Es una especie poco exigente, se pueden usar calculadoras para poder determinar cuántos N-P-K usar, dependerá de varios factores, el tamaño del estanque, la cantidad de materia vegetal en desarrollo, la calidad del agua, el pH y la dureza del agua, entre otros factores, para obtener valores aproximados de NPK, se sugiere usar la siguiente calculadora en el siguiente enlace: http://www.acuavida.com/enciclopedia/acuario/calculadoras/260-calculadora-co2 que ayuda a calcular la dosis aproximadas de NPK, es una buena herramienta que ayudará a calibrar la cantidad de abonos en su acuario.

Poda:
Se aconseja quitar las hojas enteras de la base de la planta, ya que evitan el paso de ramas. La planta crece de forma relativamente lenta, alrededor de 3-4 hojas por mes, por lo que se aconseja no podar siempre, solamente en el caso de observar ramas mal formadas, hojas picadas, cloróticas o necróticas.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Especie con demandas de luz de 0,25 vatios por litro y demandas de CO2 entre los 3-5 mg por litro.

Necesidades de mantenimiento:
Asegure los cambios regulares del agua en el acuario para reducir la acumulación de nitratos (el producto final de la filtración) y para reemplazar los minerales y los nutrientes perdidos que ayudan a estabilizar las condiciones del agua. El volumen y la frecuencia de los cambios de agua dependen en gran medida de los niveles de nitratos en el agua, por lo que los análisis semanales del agua son esenciales. Como indicación básica, sustituya el 10-20% del agua cada dos semanas. Coja agua fría del grifo, trátela con un desclorador y deje que se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.

Mantener la limpieza del sustrato, porque gran parte de los productos de desecho del acuario se depositan en el sustrato, las plantas vivas del acuario usan estos productos de desecho como fuente de alimento, pero en las zonas sin plantas estos productos pueden acumularse hasta alcanzar niveles peligrosos, potenciando el crecimiento de las algas y el deterioro de la calidad del agua. Con el uso de un utensilio para limpiar la grava, puede remover y sifonar los productos de desecho del sustrato. Elimine el agua retirada por el sifón o, incluso mejor, úsela en el jardín o para regar las plantas de casa y considérela como un cambio de agua. Recuerde desconectar siempre el suministro de corriente antes de llevar a cabo cualquier operación en su acuario.

Mantener los filtros limpios, para eliminar los productos de desecho acumulados y para hacer que siga funcionando correctamente. Limpie los filtros internos cada dos semanas. Y los externos una vez al mes. Aclare siempre las esponjas y otros materiales en agua tomada del acuario, ya que el cloro del agua del grifo dañará a las útiles bacterias del filtro. Si su filtro contiene carbono, reemplácelo cada pocos meses. Las principales esponjas o medios biológicos sólo necesitarán ser sustituidos una vez al año. Para asegurarse de que las poblaciones bacterianas permanezcan adecuadamente elevadas, nunca cambie más de la mitad de las esponjas del filtro de una vez.

Cultivo

Se puede cultivar a partir de los esquejes subsidiarios, que se forman por la propia planta. Se pueden eliminar y se insertan directamente en la tierra, allí, se forman raíces. El rizoma es un sistema de ejes que se derivan de las raíces hacia abajo y dejan las hojas hacia arriba, este sistema proporciona a la planta los nutrientes y la almacena. Se debe hacer una separación y volver a insertar las piezas individuales del rizoma en el suelo para su posterior multiplicación.

Enfermedades y manejo fitosanitario

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Tratamiento:

Los tratamientos serán diferentes en tanto en cuanto a la causa que produce el problema. Por lo tanto y en primer lugar ha de identificar la causa. En esencia partiremos de tres supuestos, son los siguientes:

Suelo empobrecido. Quizás, tras largos periodos sin fertilizar la tierra, ésta tenga alguna carencia química. La solución podría pasar por aplicar quelato de hierro al agua de riego.

Aguas calcáreas o alcalinas. Regar con agua calcárea o alcalina a la larga puede aumentar el pH de la tierra así como afectar a la solubilidad y movilidad del hierro (Fe). En este caso debe proceder a tratar el agua de riego con un acidificante. Es importante que dichos acidificantes sean estabilizados para que su efecto perdure en el tiempo.

Tierras calcáreas o alcalinas. Sin duda este es el peor de los tres casos. Las soluciones pasan por utilizar químicos o bien sustituir parte de la tierra actual por otra de tipo ácido para compensar.
Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. reni
Nombre binomial: Echinodorus ‘Reni’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
20 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.0, Moderadamente ácido a bastante alcalino.

gH:
6-13, Aguas blandas y duras (con suficiente Mg y Ca)

Condiciones del agua:
Especie tolera aguas blandas, bajas concentraciones de nitratos y nitritos dispersos en el agua, una alta concentración provoca clorosis, seguido de necrosis. Además un exceso de las sales, es un ambiente adecuado para la aparición de algas que perjudican a la especie de lento crecimiento.

Tipo de sustrato:
Grava fina. Si el sustrato no queda compacto, se deberá agregar arena para una mejor compactación, también se puede optar por el uso de turba. Pero se modificará la cantidad de abono a aplicar, ya que la turba aporta materia orgánica.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Se mantendrá relativamente pequeña al inicio de su crecimiento y crecerá más grande sólo con el tiempo, lo que puede ser utilizado como una planta de primer plano cuando se encuentre pequeña.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se indica como medio.

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Echinodorus 'Red Special'

Echinodorus ‘Red Special’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Red Special’
La planta tiene un crecimiento vigoroso y compacto y por lo tanto es una planta de acento decorativo, En algunos casos estos tienen manchas rojas oscuras, crece en abundancia en una forma compacta (aproximadamente 20 a 30 cm de alto y ancho), y es muy decorativo como planta solitaria. Puede crecer hasta una altura de 10 cm – 30 cm. Los pedicelos son muy grueso, longitud de 330 cm, posee un tallo color púrpura, flor de color blanco.

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Nombre común:
Planta espada especial Red.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘Red Special’ es una especie proveniente de un cruce entre varios cultivos, que se caracteriza por las hojas de color cobre, en forma de espátula.

Biología y ecología

Forma:
Se caracteriza por las hojas de color cobre, en forma de espátula. En las hojas se pueden formar unos campos rojos más oscuros, en algunos casos.

Forma de propagación:
Asexual por medio de raíces adventicias. Se trata de una planta muy fácil de reproducir, ya que posee rizoma para obtener más plantas, simplemente cortar trozos de rizoma, éstos se generan en plantas nuevas. Asegúrese siempre de que cuando las piezas rizoma se vuelven a plantar que no están completamente sumergidos en el sustrato, si son el rizoma se pudre.

Reproducción:
Asexual por medio de rizomas que se obtienen de las raíces adventicias.

Abono:
El aumento de los nutrientes en los resultados de sustrato de crecimiento más abundante, mientras que las condiciones de luz favorables, promover la formación de las hojas de color rojo rubí. Se pueden usar calculadoras para poder determinar cuántos N-P-K usar, dependerá de varios factores, el tamaño del estanque, la cantidad de materia vegetal en desarrollo, la calidad del agua, el pH y la dureza del agua, entre otros factores.

Poda:
Se aconseja quitar las hojas enteras de la base de la planta, ya que evitan el paso de ramas. La planta crece de forma relativamente lenta, alrededor de 3-4 hojas por mes, por lo que se aconseja no podar siempre, solamente en el caso de observar ramas mal formadas, hojas picadas, cloróticas o necróticas.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Es una planta que requiere luz de 0.5W / L a mas, una alta intensidad puede convertir hojas de color púrpura oscuro, las hojas se vuelven rojas en el agua, cerca de la parte superior, con el aumento de luz, las hojas cambian de colores, que van desde marrón rojizo, amarillo-marrón, bronce, hasta verde oscuro, en las hojas de siete venas, las venas pueden ser descoloramiento rojo, amarillo y blanco.

Necesidades de mantenimiento:
Hacer podas de crecimiento y de formación, abonar si se observa cambios de color en las hojas y poco crecimiento, no alterar el pH del agua, eso garantiza la salinidad adecuada y filtrar la misma de acuerdo a las indicaciones del acuario. En las fases iníciales del crecimiento si se requiere abono para ayudar al enraizamiento de la planta, posterior se requiere pero depende del comportamiento que se observe en el crecimiento.

Cultivo

Retire con cuidado la planta de su embalaje. La planta puede ser plantada en el acuario en su maceta, lo aconsejable es retirar la olla y la lana mineral con cuidado de las raíces, para proceder al trasplante definitivo. El tallo de la raíz no debe estar cubierta completamente por el sustrato (grava / fertilizante) o se pudrirá. Limpiar bien el espacio, donde se colocará la planta, debe estar libre de plantas y conservar la calidad del agua, el pH y la temperatura. Si se observa un mal crecimiento de los tallos, heridas o perforaciones en los mismos, se deben eliminar inmediatamente.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Clorosis: La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. ‘Red Special’
Nombre binomial: Echinodorus ‘Red Special’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
20 – 30 ºC.

pH:
5.0 – 8.0, moderadamente ácido y alcalino.

gH:
6-13, Agua de muy suave a muy duro.

Condiciones del agua:
Tolera agua blanda a moderadamente dura, con pH de ácido a moderadamente alcalino.

Tipo de sustrato:
Grava fina. Si el sustrato no queda compacto, se deberá agregar arena para una mejor compactación, también se puede optar por el uso de turba. Pero se modificará la cantidad de abono a aplicar, ya que la turba aporta materia orgánica.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Ideal para el centro del acuario por sus múltiples colores y tamaño.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se indica por muy simple.

Galería de vídeos de Echinodorus ‘Red Special’

Echinodorus 'Red Diamond'

Echinodorus ‘Red Diamond’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Red Diamond’
Echinodorus Red Diamond es probablemente x barthii, surgió en una cultura ucraniana a través de la intersección de la Red y Echinodorus horemanni, el resultado es una planta atractiva con las hojas de color rojo rubí.

A diferencia de la mayoría de los otros tipos de Echinodorus, Echinodorus ‘Red Diamond’ es pequeño (por lo general 20 a 30 cm de ancho), y por lo tanto es muy adecuado como una sola planta, incluso para pequeños acuarios. En tanques más grandes, esta planta se ve mejor plantada en grupos pequeños (5-6 arbustos).

Galería de fotos de Echinodorus ‘Red Diamond’

Nombre común:
Diamante rojo.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘Red Diamond es una planta que se cultiva en América del Sur.

Biología y ecología

Forma:
Planta arbustiva pequeña con hojas en forma lanceolada.

Forma de propagación:
Se propaga por esquejes basales, formados por las flechas en las flores. En condiciones favorables, la floración ocurre muy a menudo, así que usted puede incluso tratar de obtener las semillas.

Reproducción:
Sexual por medio de semillas y asexual por esquejes ubicados en la zona basal de la planta.

Abono:
El aumento de los nutrientes en los resultados de sustrato de crecimiento más abundante, mientras que las condiciones de luz favorables, promover la formación de las hojas de color rojo rubí. Se pueden usar calculadoras para poder determinar cuántos N-P-K usar, dependerá de varios factores, el tamaño del estanque, la cantidad de materia vegetal en desarrollo, la calidad del agua, el pH y la dureza del agua, entre otros factores.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Requiere iluminación de media a muy alta, de 0,50 vatios por litro y CO2 entre los 6-14 mg por litro. Una alta iluminación contribuye a obtener hojas de color rojo rubí.

Necesidades de mantenimiento:
Hacer podas de crecimiento y de formación, abonar si se observa cambios de color en las hojas y poco crecimiento, no alterar el pH del agua, eso garantiza la salinidad adecuada y filtrar la misma de acuerdo a las indicaciones del acuario. En las fases iníciales del crecimiento si se requiere abono para ayudar al enraizamiento de la planta, posterior se requiere pero depende del comportamiento que se observe en el crecimiento.

Cultivo

Se aconseja retirar las hojas de afuera, ya que morirán bajo el agua en cualquier circunstancia y la planta desarrollará rápidamente nuevas hojas adaptadas a las condiciones bajo el agua. Quite las hojas enteras de la base cuando se corta, evitar el paso de ramas y se recomienda plantarlas en la capa inferior. Antes de plantar una nueva planta, lavar bien las raíces.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Clorosis: La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. Red Diamond
Nombre binomial: Echinodorus ‘Red Diamond’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
22 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.0, Moderadamente ácido a bastante alcalino.

gH:
6-13, Aguas blandas y duras (con suficiente Mg y Ca).

Condiciones del agua:
Adecuado para el cultivo en acuarios cálidos y tropicales, la temperatura del agua 20-28 °C. La planta crece bien en agua blanda y dura, con una variedad de pH ácido.

Tipo de sustrato:
Grava fina. Si el sustrato no queda compacto, se deberá agregar arena para una mejor compactación, también se puede optar por el uso de turba. Pero se modificará la cantidad de abono a aplicar, ya que la turba aporta materia orgánica.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Ideal para zonas medias y céntricas por su tamaño y vistosidad.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se indica como medio.

Galería de vídeos de Echinodorus ‘Red Diamond’

Echinodorus 'Quadricostatus'

Echinodorus ‘Quadricostatus’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Quadricostatus’
Es una pequeña planta herbácea perenne, la superficie superior de la hoja es de color verde claro. Crece en forma de roseta entre 15 y 20 cm. de ancho, y de altura entre 10 y 15 cm. Sus hojas son de medio centímetro de ancho, de color verde claro, y con forma de “espada”.

Galería de fotos de Echinodorus ‘Quadricostatus’

Nombre común:
Espada amazónica enana.

Distribución y hábitat:
Es una planta de pantano de la familia de plantas de plátano (Alismataceae). El área de distribución natural de la especie es América Central y del Sur.

Biología y ecología

Forma:
Hojas de 0.5 cm. de ancho, de color verde claro, y con la forma típica de “espada” de la familia.

Forma de propagación:
Por estolones rastreros. Se produce mediante la floración de esta planta a través de las cuales se obtienen unas pequeñas plantitas que pueden ser separadas y plantadas en el acuario.

Reproducción:
La forma de reproducción en los acuarios es a través de estolones rastreros, que crecen a ras del suelo, y cada cierta distancia saca una nueva mata. Por otro lado, fuera del acuario, si crece semi-sumergida, desarrolla unos tallos florales, con flores blancas con estambres amarillos y posteriormente produce frutos y semillas que sirven para su propagación.

Abono:
Se recomienda un sustrato rico en hierro, ya que esta especie se desarrollará signos de deficiencia de hierro más rápidamente que otras especies de Echinodorus. Aparte de abonar las raíces, es necesario suministrar potasio y micronutrientes a la columna de agua. También mantener los nitratos altos antes los cambios de agua añadiendo nitrato potásico. No es demasiado exigente respecto al sustrato, aunque agradece aportes de hierro y potasio.

Poda:
Si desea que esta planta crezca en rosetas en lugar de una alfombra densa, recortar corredores para permitir que las plantas crezcan más compactas y quede en roseta. Es una planta de crecimiento rápido.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Requiere de media a alta. No es muy exigente en cuanto a la cantidad de vatios, crece bien con valores de 0.3 a 0.5 watt/litro. Aunque evidentemente con mayor iluminación, su desarrollo es más rápido. No es muy exigente en cuanto a la iluminación, se desarrolla bien con una iluminación media-alta.

Necesidades de mantenimiento:
Son unas plantas relativamente fáciles de mantener y tienen una tasa de crecimiento moderada alta, lo hacen mejor en luces brillantes, y deben estar provistos de un substrato fino, preferiblemente un sustrato rico en hierro porque el hierro es un nutriente esencial para que prosperen.

Hacer podas de crecimiento y de formación, abonar si se observa cambios de color en las hojas y poco crecimiento, no alterar el pH del agua, eso garantiza la salinidad adecuada y filtrar la misma de acuerdo a las indicaciones del acuario. En las fases iníciales del crecimiento si se requiere abono para ayudar al enraizamiento de la planta, posterior se requiere pero depende del comportamiento que se observe en el crecimiento.

Cultivo

Se desarrolla bien cuando está completamente sumergida, pero si están bien alimentados y en la luz brillante (sobre todo si iluminado por más de 12 horas), que, naturalmente, tratar de crecer por encima del nivel del agua. La mayoría de las plantas en el comercio se cultivan sumerge, y una vez completamente sumergidos que pueden perder sus hojas, aunque las nuevas crecerán rápidamente de nuevo. Si se mantiene en un estado sumergido debe ser puesto en una posición más a la sombra (e iluminado por menos de 12 horas al día). La poda de las raíces regular también ayudará a mantener más pequeño. Para los acuarios más pequeños, busque una de las formas más pequeñas, como oval. Se puede cultivar en o por el estanque en los climas más cálidos. Las semillas pueden ser sembradas en aguas poco profundas. Si se cultiva emergida es propensa a los ataques de los áfidos.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Tras la inspección, podrás ver AFIDOS que son transmisores de virus y deforman la brotación nueva. Cuando se note su presencia se debe aplicar insecticida como por ejemplo Thionex, que es muy poco tóxico para las abejas y al no matar los insectos polinizadores se pueden recoger semillas si así se desea. ACAROS, (Arañuela roja), son diminutas arañas que en tiempo caluroso invaden el envés de las hojas de algunas plantas mordiendo los tejidos. Cuando la invasión es grande tejen finas telas y en ese momento ya se las ve sobre las hojas presentando el característico moteado de color amarronado que son estas manchitas trozos de tejido muerto. Los adultos son de color rojo y miden décimas de mm, siendo las crías más pequeñas y del color de la paja de escoba. Si la planta está realmente fuerte y las condiciones de humedad ambiente son altas, es difícil que se presente este problema. De lo contrario se debe aplicar un acaricida como por ejemplo Acarín. LAGARTAS, son gusanos que en pocas horas pueden dejar prácticamente sin hojas, los bichos peludos son grandes devoradores, aplicar Thionex. COCHINILLAS, son insectos que forman pequeñas cápsulas de color marrón siendo estas como cascaritas o pequeñas verrugas y dentro de ellas se encuentran las crías. Una vez que nacen se produce la invasión saliendo de cada cápsula gran cantidad de ellas (hasta mil dependiendo de la especie). Hay varios tipos de cochinillas y colores pero la marrón es la más común en las plantas acuáticas. Debilitan las plantas al absorber su sabia y excreta melaza (sustancia azucarada), sobre la cual se desarrolla un hongo negro llamado Fumagina, el mismo del Jazmín del cabo. Se combate con Aceite emulsionable, Dimetoato y otros insecticidas. LARVA ROJA DE MOSQUITO, aparecen en recipientes que contengan agua y materia orgánica siendo grandes devoradoras de hojas tiernas. Pueden ser utilizarlas como alimento para nuestros peces o aplicar insecticida evitando que los pájaros beban el agua tratada.

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. quadricostatus
Nombre binomial: Echinodorus ‘Quadricostatus’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
22 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.5, ligeramente ácida a moderadamente alcalino.

gH:
2-12, aguas muy blandas a muy duras.

Condiciones del agua:
Tolera agua blanda a moderadamente dura, con pH de ácido a moderadamente alcalino.

Tipo de sustrato:
No es exigente, acepta graba sola siempre que el sustrato este maduro. Se obtienen mejores resultados con sustratos ricos, pero no es imprescindible. Reacciona positivamente ante el aporte de hierro y potasio.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Echinodorus quadricostatus es una planta de tamaño ideal para la parte delantera del acuario.

Dificultad del manejo:
Fácil. Planta de rápido crecimiento para los planos delanteros, no es muy exigente en cuanto a la iluminación, y produce un agradable efecto de césped.

Galería de vídeos de Echinodorus ‘Quadricostatus’

Echinodorus 'Ozelot'

Echinodorus ‘Ozelot’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Ozelot’
Echinodorus ‘Ozelot’ es un híbrido decorativo entre Echinodorus schluteri “Leopard” y Echinodorus ‘barthii’. Tiene de 20 a 50 cm de altura y 20 a 40 cm de ancho, es una roseta. Naturalmente, posee puntos negros en las hojas elípticas de color marrón rojizo que se han dado a esta planta el nombre ‘Ozelot’. Las manchas son más oscuras en las hojas más jóvenes, Echinodorus ‘Ozelot’ conserva sus manchas, incluso a baja intensidad de luz. El nombre de Ozelot se debe al moteado de las hojas que recuerda al moteado de un felino americano llamado Ocelote.

Galería de fotos de Echinodorus ‘Ozelot’

Nombre común:
Espada ozelonte.

Distribución y hábitat:
Se trata de un híbrido entre Leopard Echinodorus Schlueteri y Barthii Echinodoru, Echinodorus ‘Ozelot’ es un cultivo que tiene sus orígenes en América del Sur.

Biología y ecología

Forma:
Planta de acuario que crece en forma de roseta, una vez adaptada al acuario empieza a desarrollar nuevas hojas en roseta rápidamente, primero de color rojo amarronado con manchas rojo oscuro que se Irán volviendo de un color verde oliva oscuro con manchas rojas oscuro, no pierden esas manchas rojizas aunque la iluminación sea baja.

Forma de propagación:
Por surgimiento de plantas hijas en su base y en el tallo de floración, se aconseja cortar pedazos de rizoma o trozos de plantas adventicias e introduciéndolas en el sustrato. Se tiene que desenterrar la planta y observar que el rizoma este grande, evitar cortar las raíces que están más cerca de los tallos de la planta. Después el rizoma se corta en 2 ó 3 trozos y se colocan en la grava en el sitio del acuario donde más luz les pueda dar. No se deben enterrar. Al cabo de 2 semanas empezarán a salir tallitos de cada una de las yemas del rizoma.

Reproducción:
Se trata de una planta muy fácil de reproducir, por medio del rizoma se pueden obtener más plantas, simplemente cortar trozos de rizoma, éstos se generan en plantas nuevas. Asegúrese siempre de que cuando las piezas de rizoma se vuelven a plantar, que no queden completamente sumergidos en el sustrato, ya que pueden pudrirse fácilmente, necesitan buena aeración.

Abono:
El sustrato tendrá que ser rico en nutrientes y se necesitara de abonado periódicos, si pierde su color será por falta de nutrientes. Los principales elementos químicos que necesitan las plantas para su desarrollo son Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), así como otros elementos que deben existir en el agua en una cantidad mínima (oligoelementos) para el buen desarrollo de la planta, que son Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Magnesio (Mg), Boro (B), etc. Uno de los principales elementos necesarios para las plantas es el Hierro, cuya carencia se manifiesta en las hojas de las plantas, volviéndose amarillentas por los bordes, volviéndose pálidas y traslúcidas.

Abono potásico:
Composición: K2SO4 K 44,87%.

Dosis: En acuarios de 120 litros aplicar en seco 3 g. Se puede disolver en agua previamente y después aplicar al acuario. En disolución aplicar 25g en 500 ml de agua (a poder ser desmineralizada) y aplicar 50ml una vez a la semana.
Se pueden abonar las plantas durante un periodo de más de 1 año con los microelementos y casi 3 meses con potasio.

El Nitrato potásico, (kNO3) nos aporta nitrógeno y potasio. En caso de que el acuario esté escaso de nitrógeno se aconseja agregarlo. Ayudará además a mantener una relación estable con los fosfatos. Si se tienen los fosfatos altos y los nitratos escasos, seguramente saldrán algas, por lo que habrá que agregar nitratos para equilibrar esta relación.

Dosis: en seco, 1.63g suben hasta los 10mg/l los nitratos en un acuario de 100 litros. Se puede disolver previamente en agua y después aplicarlo al acuario.

El fosfato monopotásico: Es el otro macronutriente necesario para controlar las algas. Si se tienen excesos de nitratos pero de fosfatos se aconseja añadir poco y es muy probable que aparezcan las odiosas algas. Es por ello que se deben de tener estos dos nutrientes, para mantener siempre equilibrados el acuario. Se aconseja una cantidad de nitratos de unos 5-10mg/l (según indicaciones de un test general) y de 0,1- 0,5 mg/l de fosfatos.

Dosis: 10g disueltos en 500 ml de agua desmineralizada. Aplicar de estos 500 ml de disolución, 3.5 ml para subir la concentración de 100 litros de acuario a 0,5 mg/l (según test químico).

Poda:
Corte al final del tallo hasta la base, justo donde empieza el tallo. Si dejas algún trozo de tallo ocasionará pudriciones.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Requiere de moderada a alta iluminación, aproximadamente 3 vatios por galón proporcionadas por espectro completo (5000-7000K) bombillas.

Necesidades de mantenimiento:
No necesita de mucha luz para mantenerse bien, aunque con un luz media/alta siempre se mantendrá en mejores condiciones, sus cuidados se centraran básicamente en que no le falte (nutrientes, luz y recomendable CO2) con estos ingredientes crecerá muy rápidamente.

Cultivo

Cuando la planta adquiere un estado vigoroso, emite un tallo fuerte que en pocos días llegará a la superficie para allí ofrecernos sus bonitas flores de unos 2 cm con tres pétalos blancos y en su centro generosos estambres de un amarillo intenso. Junto con las flores, del tallo emergido se van desarrollando plántulas, las cuales al cabo de una o dos semanas pueden ser replantadas.

Es importante tener en cuenta que la planta realiza un esfuerzo muy grande en esta tarea, por lo que su salud puede verse menguada en el proceso si posee alguna carencia.

Se pueden ir eliminando las hojas más viejas, cortándolas lo más cerca posible del sustrato.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Las plantas que desarrollan pequeñas manchas marrones u hojas amarillas puede que estén sufriendo por los altos niveles de nitrato, los cuales se forman en los desechos orgánicos, tales como las heces de los peces. Este aumento en los nitratos suele desarrollarse por la falta de renovación del agua. La insuficiencia de luz también puede provocar enfermedades en las plantas. Las plantas que no reciben la suficiente luz (ya sea luz natural del sol o luces de crecimiento) pueden tener tallos finos, hojas pálidas o amarillas y un crecimiento reducido. Se debe aumentar la exposición de las plantas al sol para ayudarlas a sobreponerse de esta condición. El crecimiento reducido puede deberse también a la temperatura del agua; muy caliente o muy fría para esa especie de planta. Consulta con expertos botánicos en las cuestiones de nutrición, luminosidad, y los requerimientos del agua para tus plantas acuáticas para poder mantener saludable a todo tu acuario.

Las enfermedades se pueden presentar de a una o combinadas. Entre las enfermedades más comunes, están las manchas punto negro, amarillos y blancos causadas por infección bacteriana, los mosaicos, causadas por virus y dañan los tejidos vasculares de la planta, provocando necrosis. Presencia de mohos en las hojas, causada por esporas y colonias de hongos.

Las plagas perforan sus hojas y queda una puerta abierta para la entrada de patógenos, atacando las bacterias que descomponen trozos con heridas y sobre el tejido parcialmente descompuesto ataca los hongos. Esto se da en cualquier momento del año pero es más perjudicial en otoño e invierno y es por eso que plantas que flotan libremente en otoño o invierno se hunden por la descomposición de sus hojas.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. Ozelot
Nombre binomial: Echinodorus ‘Ozelot’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
15 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.0, Ligeramente ácido y moderadamente alcalino.

gH:
6-18, aguas blandas a moderadamente duras.

Condiciones del agua:
Especie que tolera las aguas muy blanda a muy dura.

Tipo de sustrato:
Prefiere de granulometría fina a mediana. El sustrato tendrá que ser rico en nutrientes y necesitará de abonado periódicos para que no pierda su color, si sucede es por falta de nutrientes.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.

Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Zona media/delantera del acuario.

Dificultad del manejo:
Planta poco exigente y muy fácil de mantener, recomendable para principiantes.

Galería de vídeos de Echinodorus ‘Ozelot’

Echinodorus 'Ozelot Verde'

Echinodorus ‘Ozelot Verde’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Ozelot Verde’
Es una variedad muy hermosa de color verde oscuro del Echinodorus ‘Ozelot’. Los lunares grandes forman un contraste mayor en las hojas más claras y jóvenes. El margen de las hojas es ondulada.

Es una plata de roseta, con anchas hojas espadiformes verdes, de contornos ondulados y salpicadas con manchas irregulares de color marrón que varían su tonalidad con la intensidad lumínica y la edad de las hojas. Se la puede cultivar emergida.

Galería de fotos de Echinodorus ‘Ozelot Verde’

Nombre común:
Espada ozelonte verde.

Distribución y hábitat:
Se trata de un híbrido entre Leopard Echinodorus Schlueteri y Barthii Echinodoru, Echinodorus ‘Ozelot Verde’ es un cultivo que tiene sus orígenes en América del Sur.

Biología y ecología

Forma:
Es una planta en roseta con tallos largos y sus hojas tienen forma ovaladas y cortas.

Forma de propagación:
Se aconseja cortar pedazos de rizoma o trozos de plantas adventicias e introduciéndolas en el sustrato. Se tiene que desenterrar la planta y observar que el rizoma este grande, evitar cortar las raíces que están más cerca de los tallos de la planta. Después el rizoma se corta en 2 ó 3 trozos y se colocan en la grava en el sitio del acuario donde más luz les pueda dar. No se deben enterrar. Al cabo de 2 semanas empezarán a salir tallitos de cada una de las yemas del rizoma.

Reproducción:
Cortando pedazos de rizoma o por plantas adventicias e introduciéndolas en el sustrato, su tipo de reproducción es asexuada.

Abono:
En el acuario, un sustrato rico en nutrientes promueve un rápido crecimiento de esta planta.
El Sulfato potásico está especialmente indicado para aportar el potasio necesario para una completa alimentación de las plantas.
La falta de potasio es lo más normal en un acuario plantado ya que es el único nutriente que no se regenera en el acuario ni se añade con los cambios de agua, por lo que siempre habrá carencias si no se añaden. Miles de aficionados lo utilizan ya desde hace mucho tiempo para cuidar sus plantas.

Abono potásico:
Composición: K2SO4 K 44,87%.

Dosis: En acuarios de 120 litros aplicar en seco 3 g. Se puede disolver en agua previamente y después aplicar al acuario. En disolución aplicar 25g en 500 ml de agua (a poder ser desmineralizada) y aplicar 50ml una vez a la semana.
Se pueden abonar las plantas durante un periodo de más de 1 año con los microelementos y casi 3 meses con potasio.

El Nitrato potásico, (kNO3) nos aporta nitrógeno y potasio. En caso de que el acuario esté escaso de nitrógeno se aconseja agregarlo. Ayudará además a mantener una relación estable con los fosfatos. Si se tienen los fosfatos altos y los nitratos escasos, seguramente saldrán algas, por lo que habrá que agregar nitratos para equilibrar esta relación.

Dosis: en seco, 1.63g suben hasta los 10mg/l los nitratos en un acuario de 100 litros. Se puede disolver previamente en agua y después aplicarlo al acuario.

El fosfato monopotásico: Es el otro macronutriente necesario para controlar las algas. Si se tienen excesos de nitratos pero de fosfatos se aconseja añadir poco y es muy probable que aparezcan las odiosas algas. Es por ello que se deben de tener estos dos nutrientes, para mantener siempre equilibrados el acuario. Se aconseja una cantidad de nitratos de unos 5-10mg/l (según indicaciones de un test general) y de 0,1- 0,5 mg/l de fosfatos.

Dosis: 10g disueltos en 500 ml de agua desmineralizada. Aplicar de estos 500 ml de disolución, 3.5 ml para subir la concentración de 100 litros de acuario a 0,5 mg/l (según test químico).

Sulfato de magnesio/Sulfato de calcio. Si se tiene agua blanda con muy pocas sales de calcio y magnesio y se desea subir la dureza del agua del acuario, no se puede prescindir de estas sales.

Dosis: Disolver 8 g de sulfato de magnesio en 1/2 litro de agua desmineralizada. De esta disolución añadir 3,2 ml para conseguir que en 100l de agua de acuario suba la concentración hasta 0,1mg/l.

Sulf cálcico: Si se quiere subir el Gh 2 mg/l se puede utilizar 2,4 g de S.cálcico por cada 50 litros
Carbonato: Para subir 1ºKh con carbonato sódico utiliza 3,8 g por cada 100 litros o bicarbonato sódico 3 g por cada 100 litros. Si se tiene carbonato potásico (muy caro) serían 5 g cada 100 litros.

Poda:
Es una planta de crecimiento rápido en condiciones óptimas. Por lo que la poda es necesaria, se aconseja realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Cortar al final del tallo hasta la base, justo donde empieza el tallo.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Es una especie que requiere de baja intensidad a muy alta intensidad lumínica, se aconseja luz intensa por el día, de 8 a 10 horas, cuando se comienza con tanta luz (1 vatio por litro o más) lo mejor es empezar con 6 horas diarias e ir aumentando poco a poco. Personalmente empiezo con 6 horas una semana completa y después aumento cada día o cada tres una hora, hasta llegar a 10.

Se han registrado demandas de la luz de 0.25 Vatios por litro, y demandas de CO2 entre 3-5 mg por litro.

Necesidades de mantenimiento:
Sus cuidados se centran básicamente en que no le falten nutrientes, luz y es recomendable proporcionarle CO2, así crecerá muy rápidamente.

Cultivo

Cuando la planta adquiere un estado vigoroso, emite un tallo fuerte que en pocos días llegará a la superficie para allí ofrecernos sus bonitas flores de unos 2 cm con tres pétalos blancos y en su centro generosos estambres de un amarillo intenso.

Junto con las flores, del tallo emergido se van desarrollando plántulas, las cuales al cabo de una o dos semanas pueden ser replantadas. Se debe buscar un lugar espacioso y limpio para el enraizamiento de las plántulas, y reducir la competencia por espacio y nutrientes.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Las plantas que desarrollan pequeñas manchas marrones u hojas amarillas puede que estén sufriendo por los altos niveles de nitrato, los cuales se forman en los desechos orgánicos, tales como las heces de los peces. Este aumento en los nitratos suele desarrollarse por la falta de renovación del agua. La insuficiencia de luz también puede provocar enfermedades en las plantas. Las plantas que no reciben la suficiente luz (ya sea luz natural del sol o luces de crecimiento) pueden tener tallos finos, hojas pálidas o amarillas y un crecimiento reducido. Se debe aumentar la exposición de las plantas al sol para ayudarlas a sobreponerse de esta condición. El crecimiento reducido puede deberse también a la temperatura del agua; muy caliente o muy fría para esa especie de planta. Consulta con expertos botánicos en las cuestiones de nutrición, luminosidad, y los requerimientos del agua para tus plantas acuáticas para poder mantener saludable a todo tu acuario.

Las enfermedades se pueden presentar de a una o combinadas. Entre las enfermedades más comunes, están las manchas punto negro, amarillos y blancos causadas por infección bacteriana, los mosaicos, causadas por virus y dañan los tejidos vasculares de la planta, provocando necrosis. Presencia de mohos en las hojas, causada por esporas y colonias de hongos.

Las plagas perforan sus hojas y queda una puerta abierta para la entrada de patógenos, atacando las bacterias que descomponen trozos con heridas y sobre el tejido parcialmente descompuesto ataca los hongos. Esto se da en cualquier momento del año pero es más perjudicial en otoño e invierno y es por eso que plantas que flotan libremente en otoño o invierno se hunden por la descomposición de sus hojas.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. Ozelot Verde
Nombre binomial: Echinodorus ‘Ozelot Verde’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
15 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.0, Ligeramente ácido y moderadamente alcalino.

gH:
6-18, aguas blandas a moderadamente duras.

Condiciones del agua:
Especie que tolera las aguas muy blanda a muy dura.

Tipo de sustrato:
Prefiere de granulometría fina a mediana. Agradece sustrato rico en micro nutriente.
Adición de CO2, no es imprescindible, pero como todas las plantas lo agradece.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.

Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Medio – Frente.

Dificultad del manejo:
Es una planta muy fácil y muy recomendada para principiantes, la cual sobrevive en casi todas las condiciones.

Galería de vídeos de Echinodorus ‘Ozelot Verde’

Echinodorus 'Kleiner Bar'

Echinodorus ‘Kleiner Bar’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Kleiner Bar’
El Bar Espada es un híbrido de coloración roja cuando la planta es un adulto, si las condiciones no son ideales, la planta crece más lentamente, un poco más pequeña que lo normal, y la coloración rojo intenso de las hojas se volverá más óxido en su color. Esta especie es anfibia y crece, ya sea sumergido o parcialmente sumergido. Requieren poca atención después de la siembra inicial, es una especie ideal para principiantes por su fácil manejo.

Es una planta perenne, que tiende a crecer mejor a largo de varios años (aproximadamente 3 años y mayores), normalmente crece hasta una altura máxima de 7,8 pulgadas (que es 20,0 cm métrico).

En esta especie cuando las plantas son emergidas sus flores crecen hacia arriba, mientras que las plantas sumergidas se reproducen mediante el envío de corredores para crecer nuevas plantas. La mayoría de las espadas tienen alta iluminación para prosperar. También se benefician de un sustrato rico en nutrientes, hierro y el CO2 suplementos, especialmente en acuarios densamente plantados.

Galería de fotos de Echinodorus ‘Kleiner Bar’

Nombre común:
Kleiner Bar Espada.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘Kleiner Bar’, también conocida como Kleiner Bar Espada, se origina en América del Sur y es un híbrido entre Echinodorus barthii y E. uruguayensis.

Las plantas provienen principalmente del género Echinodorus son encontradas en pantano en la zona tropical del hemisferio occidental (Norte, Centro y Sudamérica, así como algunas islas de la región). Mientras que hay alrededor de 3 especies científicamente aceptadas, muchas especies son de raza cruzada y propagados por los aficionados y viveros para crear numerosas variantes e híbridos, como es el caso de la presente especie.

Biología y ecología

Forma:
Presenta las hojas de color púrpura / rojo brillante, presenta un hábito de crecimiento compacto con grandes hojas anchas.

Forma de propagación:
Se propaga por rizomas o brotes adventicios que crecen fuera de las hojas. Es una planta prolífica bajo la mayoría de circunstancias favorables o casi desfavorables, el desarrollo de una nueva hoja es observable a la semana. De ser posible, se recomienda incluir algunas hojas y algunas raíces con el rizoma. Replantar las secciones del corte a lo largo de la superficie del substrato. Estas secciones deben arraigar rápidamente.

Reproducción:
Asexual por medio de brotes adventicios o rizomas, los rizomas que son tallos subterráneos horizontales (no son raíces), crecen enterrados paralelos a la superficie del suelo, el rizoma está por debajo y el estolón está por encima del suelo, cuando se vean las yemas del rizoma, se deberán insertar junto con la raíz para que pueda dar lugar a plantas nuevas si las condiciones son favorables.

Abono:
El Bar Espada Kleiner requiere un sustrato rico en nutrientes y el uso fertilizante aumentará en gran medida la salud y la coloración de esta especie.

De acuerdo a muchos acuaristas existen formulas preparadas de fertilizantes que son muy eficaces, se dejan como recomendación para abonar el acuario:

1. Fertibon: Es una equilibrada formulación de los más importantes nutrientes, para un crecimiento saludable y sostenido de tus platas acuáticas. Contiene Fe, K, Mg, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, B y S. No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. La formulación está prevista para acuarios con plantas y peces. No contiene calcio ni magnesio, por lo que es apto para uso en aguas duras. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.

2. Fertibon Calcio: Complemento que aporta un elemento básico a la estructura celular de las plantas. A la hora de fertilizar las plantas de tu acuario con Fertibon no podes dejar de complementar con este producto. Está compuesto por: Calcio (Ca). No contiene nitratos ni fosfatos, permitiendo una correcta nutrición sin estimular el crecimiento de algas. Modo de uso: Con 5cc. (una tapita) podes tratar hasta 40L de agua alternando con Fertibon. Precisa cambio parcial del 25% del volumen total del acuario, igualmente se habrá de ajustar, esta dosis, según tipo de acuario, cantidad de plantas, iluminación, inyección de CO2.

3. Plantex CSM+B: Fertilizante CSM+B rico en Micros en polvo. Son micro elementos básicos para la buena evolución y sanidad de las plantas acuáticas. Posee etiqueta indicadora para poder obtener 500ml de fertilizante. Rinde entre 10.000 a 25.000 litros según la dosificación. Composición: 1.5% Magnesio, 0.1% Cobre –quelado-7.0% Hierro –quelado-2.0% Manganeso –quelado-0.06% Molibdeno 0.4% Zinc –quelado-0.04% Boro.

En cuanto al CO2, por lo general con alta dureza GHz cuesta bajar el pH y viceversa, por lo que lo primero que se debe hacer es bajar esta dureza ya sea con resinas intercambiadores de iones (si no gusta este método) pues el Ca y Mg es sustituido por Na (sodio). La Turba, es buena idea porque baja el pH y el GHz a la vez siempre que no sea muy alta la dureza, lo malo es que tiñe de amarillo el agua y es difícil saber la cantidad exacta de turba que se necesita para que se den las reacciones precisas. Otra opción es el Agua de ósmosis, desmineralizada, destilada, caracterizadas todas por la baja concentración de sales GHz, se aconseja hervir el agua para bajar el kH debido a la rápida descomposición de los bicarbonatos y posterior precipitación de los carbonatos insolubles.

El CO2 siempre va a estar en mayor concentración en el agua cuanto menor sea el pH mayor el KH.

Poda:
En condiciones óptimas, esta especie crece rápidamente y sus hojas tienen una coloración de color rojo oscuro, crecerá hasta llegar a los 20 centímetros de altura ó más y se utiliza a menudo como una hermosa pieza central en muchos acuarios. Se aconseja podar en el caso de observar hojas cloróticas, dañadas, rotas, tallos con heridas, pudriciones en las raíces, este último caso, es indispensable la eliminación total de la planta y limpiar el área con fungicida.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Aunque la iluminación de alta intensidad y de inyección de CO2 promoverán un crecimiento vigoroso (una hoja nueva semanal) el Kleiner Bar Espada florecerá con iluminación moderada de al menos 2 vatios por galón de espectro completo (5000-7000K) bulbos. El tiempo de luz que necesita una planta, diariamente, ronda las ocho horas. Un fotoperiodo de 10 horas es más que aceptable. Mas de eso no es necesario. Hay que tener en cuenta que iluminar un acuario menos de esas horas, por ejemplo seis, puede traer problemas, puesto que las algas con tres horas al día tienen más que suficiente para desarrollarse. Nunca hay que bajar el fotoperiodo establecido cuando haya presencia de algas, eso solo hará fortalecerlas más, puesto que las plantas no absorberán nutrientes y si lo harán ellas, sacándoles ventaja.

Necesidades de mantenimiento:
Las condiciones básicas para el correcto mantenimiento de plantas en un acuario, se puede decir que son:
La presencia de un buen sustrato que permita la absorción de los macro y micronutrientes.
Un correcto suministro de anhídrido carbónico, para la realización de los proceso de fotosíntesis.
Una adecuada y correcta iluminación según los requerimientos de cada especie vegetal.
Un control de los valores de Temperatura adecuadas a la especie de plantas que se introduzca en el acuario.
Adecuados niveles de pH (acidez y alcalinidad por concentración de sales), dH (concentración de calcio y magnesio), kH (dureza de carbonatos) y en menor medida de micro y macronutrientes, presentes en el sustrato y en la columna de agua del acuario.

En el caso de aparición de algas, que dan muchos problemas al recubrir masivamente sustrato, cristales, elementos decorativos y plantas. Se ha citado una gran biodiversidad en los acuarios, como corresponde a un grupo en que sus integrantes pueden vivir en casi todo tipo de hábitats, abarcando una enorme variabilidad de condiciones diferentes. En el tanque pueden aparecer asociadas a zonas ricas en O2, con circulación activa de agua, en zonas anóxicas y sin circulación, en áreas sombreadas o en zonas superficiales y bien iluminadas. En algunos casos la especie implicada genera toxinas, que afectan al resto de organismos, pudiéndolos llevar a la muerte. Se aconseja, como norma general un tratamiento de peces que coman cianobacterias, pero sus crecimientos masivos suelen ser controlados sin demasiadas dificultades siguiendo una o varias de estas sugerencias (algunas de ellas no son precisamente incompatibles):

Adicción de nitratos hasta conseguir 5-10 ppm.
Aumentar el movimiento de agua evitando en lo posible que queden zonas donde no lo haya.
Oscurecimientos del tanque durante tres días.
Ayudan también los cambios de agua y la eliminación manual o con sifonado de los cúmulos de estas colonias.

Cultivo

Se colocan en un espacio suficiente para su enraizamiento y evitar la competencia por nutrientes y espacio, ya que crece rápidamente y necesita mucha nutrición, cuando se observe la aparición de 2 o 3 hojas verdaderas, se ha logrado establecer el cultivo dentro del acuario.

Se desarrolla bien cuando está completamente sumergida, pero si están bien alimentados y en la luz brillante (sobre todo si iluminado por más de 12 horas), que, naturalmente, tratar de crecer por encima del nivel del agua. La mayoría de las plantas en el comercio se cultivan sumergidas y una vez completamente sumergidos que pueden perder sus hojas, aunque las nuevas crecerán rápidamente de nuevo. Si se mantiene en un estado sumergido debe ser puesto en una posición más a la sombra (e iluminado por menos de 12 horas al día). La poda de las raíces regular también ayudará a mantener más pequeño. Si se cultiva emergida es propensa a los ataques de los áfidos.

Enfermedades y manejo fitosanitario

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Tratamiento:

Los tratamientos serán diferentes en tanto en cuanto a la causa que produce el problema. Por lo tanto y en primer lugar ha de identificar la causa. En esencia partiremos de tres supuestos, son los siguientes:

Suelo empobrecido. Quizás, tras largos periodos sin fertilizar la tierra, ésta tenga alguna carencia química. La solución podría pasar por aplicar quelato de hierro al agua de riego.

Aguas calcáreas o alcalinas. Regar con agua calcárea o alcalina a la larga puede aumentar el pH de la tierra así como afectar a la solubilidad y movilidad del hierro (Fe). En este caso debe proceder a tratar el agua de riego con un acidificante. Es importante que dichos acidificantes sean estabilizados para que su efecto perdure en el tiempo.

Tierras calcáreas o alcalinas. Sin duda este es el peor de los tres casos. Las soluciones pasan por utilizar químicos o bien sustituir parte de la tierra actual por otra de tipo ácido para compensar.
Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

Algas de punto, crece en puntos finos, duros, circulares, verde intenso, generalmente sobre el cristal del acuario pero también en las plantas bajo altas condiciones de luz. Consideradas como normales para los acuarios plantados. Deben ser quitadas mecánicamente. En los acuarios acrílicos, utilice una trapo suave o una almohadilla cosmético y mucha paciencia fregando. En los tanques de cristal, el raspar con una hoja de afeitar es el método más eficaz.

Profilaxis de las algas
Para los tanques plantados, esto no es una buena solución puesto que la luz UV también oxidará los oligoelementos necesarios para las plantas y limitaría el potencial de crecimiento de las plantas. Desafortunadamente, las condiciones que son buenas para que crezcan las plantas son también buenas para el crecimiento de las algas. Afortunadamente, las plantas suelen ganar en la competencia por hacia los nutrientes disponibles. Sin embargo, si hay un desequilibrio de nutrientes, las algas utilizarán de forma oportunista lo que no es utilizado por las plantas superiores. Diversas algas utilizarán diversos alimentos, causando brotes esporádicos de nuevas algas en tanques aparentemente estables cuando ocurra un desequilibrio temporal.
No puede ser quitada fácilmente mecánicamente. Quite y deseche las hojas afectadas. El equipo se puede remojar en una solución de lejía al 25%, y a continuación fregada para quitar las algas muertas.

Peces come algas: El método más eficaz para controlar las algas en un acuario plantado es por medio de los peces come – algas. Es especialmente crítico durante el montaje de un tanque nuevo cerciorarse de que las algas no se establezcan antes de que las plantas hayan tenido ocasión de establecerse. Por esta razón y para ayudar que el filtrado biológico pueda establecerse, es recomendable añadir algunos peces comedores de algas robustos desde el principio.
Plecostomus es el nombre genérico para una amplia gama de peces con boca en forma de ventosa. Solamente los tipos más pequeños son útiles en un tanque plantado, puesto que las variedades más grandes tienden a comerse a las plantas junto a las algas. Dos tipos comunes que son útiles son el “bristle-nose plecostomus” y el “clown plecostomus” o Pekoltia. Ambos no pasan de uno 10 cm de largo y no parecen causar demasiado daño a las plantas. A veces las plantas de hoja ancha como las espadas de las amazonas pueden ser raspadas un poco demasiado de cerca por los plecos, así que vigílelos.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. ‘Kleiner Bar’
Nombre binomial: Echinodorus ‘Kleiner Bar’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
22 – 28 ºC.

pH:
6.5 – 7.5, soportan acumulación de sales minerales pero moderadamente.

gH:
6-13, ligeramente moderada.

Condiciones del agua:
En cuanto a las características químicas del agua, las plantas por lo general se desarrollarán mejor en un pH ligeramente ácido y de dureza blanda pero pueden vivir perfectamente en pH neutro y dureza media e incluso alta siempre y cuando tengan buenas condiciones de luz y CO2. No es conveniente una excesiva agitación de la superficie del agua puesto que se perderá gran parte del CO2 que se ha proporcionado. La aireación y oxigenación del agua, es una función que la realiza el filtro al mover las capas de agua superiores e inferiores del acuario, manteniendo siempre una porción nueva de agua en contacto con el aire para que se oxigene, y a la vez se desprenda de ella el gas carbónico (CO2), debido a la agitación constante del líquido.

Tipo de sustrato:
Grava fina. La grava para estas plantas y para la mayoría en general debe de tener un tamaño de 3-5 mm de diámetro, cuanto mayor sea peor y cuanto menor sea también peor pues puede asfixiar a las raíces, aunque a las plantas tipo césped les viene mejor un sustrato y grava finos. Todo dependerá también del grosor de las raíces de las plantas.

Bio-indicadores:
Se deja el aporte general de otros indicadores, según Christian Rubilar, de acuerdo a los excesos y carencia de elementos químicos en el estanque, establece que:
Carencia de Nitratos o exceso de fosfatos: Se presentarán apariciones y extensiones de cianobacterias.
Carencia de Fosfatos o exceso de Nitratos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde.
Exceso de Nitratos y de Fosfatos o pico de Nitritos: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verdes unicelulares.
Exceso de Amonio: Se presentarán apariciones y extensiones de algas verde filamentosas.
Exceso de Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Calcio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
Exceso de Magnesio + Hierro: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varía desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
Exceso de sales: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
Carencia de CO2: Se presentarán apariciones y extensiones de algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cm aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.

Otros indicadores son:

Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Se observaran las plantas incrustadas en la grava del acuario para lograr el enraizamiento, cuando alcance la madurez se observara emplazamiento central.

Dificultad del manejo:
Se considera una planta de fácil manejo.

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Echinodorus 'Barthii'

Echinodorus ‘Barthii’

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus ‘Barthii’
Las hojas son muy similares a los de Echinodorus osiris, excepto por ser rojo / marrón-rojo en color y algo más ancha cuando se cultiva en el mismo acuario. También, se diferencian en el crecimiento cuyo rango está entre los 10-20cm/4-8 centímetros de altura, con un diferencial de hasta 25cm/10 pulgadas. Se convierte en 25-50 cm de altura y la roseta toda 20-30 cm de ancho.

Las hojas cambian de color: de color rojo oscuro cuando son más jóvenes a color verde oscuro cuando son más antiguas. El color se desarrolla bien cuando la intensidad de la luz es alta y hay suficientes micronutrientes en el acuario. Un nutritivo inferior y la adición de CO2 promueven el crecimiento. Esta planta toma mucha luz y crece rápidamente, por lo que deben ser podadas ocasionalmente.

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Nombre común:
Espada de melón rojo.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘barthii’ es una de las más bellas y útiles plantas para el acuario tropical, se encuentran entre los Echinodorus, un género distribuido en las regiones tropicales y subtropicales de los Estados Unidos hasta Argentina. Se cultiva en América del Sur y ahora está disponible en todo el mundo.

Son originarias de Sudamérica, donde se desarrollan en zonas encharcadas con unos niveles de humedad muy elevados, la mayoría son plantas anfibias que se desarrollan en estado emergido.

Biología y ecología

Forma:
Las especies del género Echinodorus están caracterizadas por ser plantas con hojas dispuestas en una roseta basal, y que presentan un sistema radicular muy desarrollado con el fin de obtener la mayor parte de los nutrientes por las raíces.

Forma de propagación:
Se propaga a través de las plántulas adventicias que crecen fuera de la planta principal.

Reproducción:
Asexual, por medio de la inserción de plántulas adventicias, se aconseja buscar las de mayor grosor y buena erección, sin cortes ni heridas y de color verdoso. Cuando se dejen para su enraizamiento, buscar un espacio limpio y con buena iluminación, proveer fertilizantes y hacer poda de formación cuando tenga suficiente follaje, hacer los cortes en las yemas axilares para provocar un crecimiento bifurcado y vertical con un ángulo de 30 grados.

Abono:
Echinodorus x. Barthii , es una planta espada híbrida cultivada con hermosas hojas de color rojizo-verde, posee un crecimiento vigoroso y la coloración es más rica con luz brillante y con la inyección de CO2, y el sustrato rico en nutrientes. La fertilización mejorar la coloración, produce un sistema radicular grande y gran hoja horizontal extendida de hasta 30 cm y un crecimiento de hasta 50 cm de altura, ocupando una gran cantidad de espacio en el acuario. La adición regular de palos de fertilizantes en las raíces de esta planta mejorará la salud y la coloración. Son importantes las cantidades relativamente grandes de hierro y dióxido de carbono. Especímenes recién adquiridas pueden tomar un buen tiempo para adaptarse y comenzar a crecer, esto dependerá del manejo adecuado del acuario y de las óptimas condiciones, como una norma general se recomienda aplicar el abono inorgánico una vez que las plantas hallan arraigado (3 a 4 semanas). Cualquier línea comercial es totalmente adecuada, siempre iniciar con el abonado de NPK, Ca y Mg, después Fe y por ultimo micronutrientes, las concentraciones varían dependiendo del tamaño del acuario y si es comunitario o solitario, para la especie un buen inicio en solitario se recomienda aplicar NPK de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del abono comercial adquirido. El CO2 se suministra desde el principio para aumentar el color y el crecimiento vegetal.

Poda:
Para controlar el tamaño de la planta se recomienda podar regularmente las hojas más viejas y más grandes en la base de la planta. Se pueden eliminar las yemas axilares para que el crecimiento sea más extendido y la parte superior de la última rama para reducir el tamaño o altura.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Moderada a brillante. Este cultivo crece muy bien a la luz moderada, mejor que muchas plantas de hoja roja, pero el rojo va a ser mucho más intensa con la iluminación más brillante. En menos luz, las hojas aparecerán inicialmente como de color marrón-rojo, pero a verde oliva más a medida que maduran. Se aconseja un iluminado moderado de 1.5-2 vatios por galón.

Necesidades de mantenimiento:
E. x barthii extiende sus hojas horizontales bajo una fuerte luz que, unido por su gran tamaño, hace que requiere una gran cantidad de espacio. También produce un sistema radicular grande, lo que puede suponer un problema si los deseos de los aficionados son desarraigar o quitar esta planta en el futuro. Para mantener el tamaño de este híbrido bajo control, cortar las hojas más viejas y más grandes en la base de la planta.

Cultivo

Al igual que las plantas madre, esta especie se pueden cultivar emergida o sumergidos. En el acuario, se producen inflorescencias de plantas adventicias, las flores van a aparecer en la inflorescencia cuando la planta se cultive sumerge. Los tallos florales que se extienden a partir de la planta madre, podrán ser sujetados al fondo, de modo que den lugar a una nueva planta sumergida. De lo contrario crecerán en busca de la superficie para dar lugar a la formación de plantas flotantes una vez desprendidas del tallo floral. En algunas especies los tallos florales producen alrededor de 30 nuevos individuos, mientras que otras pueden llegar a 150.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis: La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. barthii
Nombre binomial: Echinodorus ‘barthii’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
22 – 28 ºC.

pH:
6.0 – 8.0, ligeramente ácida a moderadamente alcalino (básica).

gH:
6-13, aguas moderadamente duras.

Condiciones del agua:
Crece mejor en agua moderadamente dura. Dureza media, ligeramente ácido con el agua moderadamente básica.

Tipo de sustrato:
Sustrato normal grava fina con la fertilización líquida regular.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Echinodorus x barthii tiene una tendencia a crecer muy grande y bloquear la luz a otras plantas. Se coloca más apropiadamente como un fondo esquina o en los lados del tanque.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se especifica con fácil.

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Echinodorus Aquartica

Echinodorus Aquartica

Descripción dendrológica de la Especie

Descripción de Echinodorus Aquartica
Echinodorus Aquartica es el resultado de un cruce entre varios cultivos, incluyendo Echinodorus horemanni, y varias especies de Echinodorus con hojas redondeadas. La especie ha sido desarrollada por Kristian Iversen, de la sociedad Aquartica. Es una planta corta y compacta; Echinodorus Aquartica es único dentro de la familia Echinodorus y es particularmente adecuado para ser colocado en el primer plano.

Tiene un crecimiento regular y compacto, por lo que es una planta alta de unos 10-15 cm y de ancho entre 10 a 15 cm. Las hojas tienen un verde fresco, son alargadas y tienen una forma redondeada. No es exigente y requiere la luz normal y las condiciones nutricionales.

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Nombre común:
Cascara aquartica.

Distribución y hábitat:
Echinodorus ‘Aquartica’ es una especie endémica de América. Se puede encontrar en zonas tropicales y subtropicales, no se encuentra en la naturaleza, ya que es un cultivar (sin planta silvestre, sino que se produce por la reproducción). Esta planta es un híbrido de varios cultivos.

Biología y ecología

Forma:
Característico de Echinodorus ‘Aquartica’ son sus hojas redondas, color verde brillante.

Forma de propagación:
Se propaga a través de Adentivpflanzen en la inflorescencia. Adentivpflanzen son plantas hijas o esquejes, que se forman por la propia planta, y no tienen raíces. Se pueden eliminar y se insertan directamente en la tierra. En la parte inferior del crecimiento de las raíces.

Reproducción:
Asexual, mediante plantas hijas adventicias, que se forman en las plantas de forma subsidiaria, sin raíces y se injertan en el sustrato para su posterior anclaje.

Algunas Echinodorus se reproducen formando flores fuera del agua. En la naturaleza estas plantas se reproducen en forma sexual, pero en el acuario es prácticamente imposible. Afortunadamente algunas especies en el lugar donde generan la flor pueden generar nuevas plantas. Esto ocurre por lo general si esta estructura reproductiva no le es permitida emerger del agua pero en algunos casos también ocurre en situaciones emergidas.

Una vez que estas nuevas plantas alcanzan un tamaño adecuado y forman un sistema radicular pueden ser removidas de esta estructura para ser colocadas en el acuario. Hay que considerar que son pequeñas plantas y que las plantas grandes les pueden causar mucha competencia.

Abono:
Crece lentamente y cae incluso después de varios meses de crecimiento rara vez superior a 15 cm. El abonado es importante para aumentar su capacidad de desarrollo. Son importantes las cantidades relativamente grandes de hierro y dióxido de carbono. Especímenes recién adquiridas pueden tomar un buen tiempo para adaptarse y comenzar a crecer, esto dependerá del manejo adecuado del acuario y de las óptimas condiciones, como una norma general se recomienda aplicar el abono inorgánico una vez que las plantas hallan arraigado (3 a 4 semanas). Cualquier línea comercial es totalmente adecuada, siempre iniciar con el abonado de NPK, Ca y Mg, después Fe y por ultimo micronutrientes, las concentraciones varían dependiendo del tamaño del acuario y si es comunitario o solitario, para la especie un buen inicio en solitario se recomienda aplicar NPK de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del abono comercial adquirido. El CO2 se suministra desde el principio para aumentar el color y el crecimiento vegetal.

Poda:
La planta Echinodorus ‘Aquartica’ posee una lenta tasa de crecimiento, por lo que las podas frecuentes no son muy recomendable, se aconseja quitar las hojas exteriores, ya que morirán bajo el agua en cualquier circunstancia y la planta desarrollar rápidamente nuevas hojas adaptadas a las condiciones bajo el agua. Acortar las raíces y se extendió cuando la siembra. Quite las hojas enteras de la base cuando se corta, evitar el paso de ramas y los plantarás en la capa inferior.

Si una Echinodorus, se llena de hojas, es conveniente eliminar las hojas más externas desde la base. Por lo general este tipo de plantas no puede eliminarlas por sí misma. Hay que tener ojo de elegir individuos que sepamos van a caber bien en nuestro acuario para no tener problemas o reemplazarlos por individuos más pequeños cuando estos sean muy grandes. En algunas ocasiones podemos apreciar que nuestra planta presenta una división en 2 o 3 partes en la corona. Bajo esa circunstancia, las plantas pueden ser divididas con un cuchillo afilado y colocar una en reemplazo de este grupo.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Se ha conocido que es una planta con necesidades de luz de bajo y gradualmente alta, se aconseja unos 0,50 vatios por litro y de CO2 entre 6-14 mg por litro.

En general, esta especie no es muy exigente con la luz, es suficiente la iluminación de mediana intensidad (0,5 W / litro). Demasiada iluminación brillante puede causar la aparición de puntos de color rojizo en las hojas.

Necesidades de mantenimiento:
Luego de un período de tiempo (usualmente un par de años), muchas de esas plantas se habrán esparcido por el sustrato hasta el punto de llenar el sustrato de raíces. La competencia por sustrato y luz causado por esta multitud de plantas puede generar que el sistema radicular de las plantas tiren demasiado oxigeno bajo el sustrato, provocando que muchos nutrientes pasen a un estado de difícil absorción para las plantas. En este punto, los acuaristas notan que el crecimiento de sus plantas a decrecido notablemente. Una vez que esto pasa, lo mejor que se puede hacer es sacar todo el sitio, separar los estolones y replantar el área con un número menor de individuos. Si las condiciones del acuario son buenas y el sustrato no está agotado pronto las retomaran su crecimiento con vigor.

Cultivo

Echinodorus ‘aquatica’ también puede ser plantada en grupos más pequeños, esta planta es a menudo plantada en grupos pequeños (5-6 plantas) en el primer plano. Después de unas semanas, en condiciones favorables, forma una densa alfombra.

Echinodorus aquatica no es muy exigente en términos de contenido, y mantiene el color verde fresco de las hojas, incluso con bajos niveles de nutrientes y luz relativamente baja. Y, además, en comparación con otros tipos de Echinodorus, esta planta mantiene sus hojas durante el trasplante.

Enfermedades y manejo fitosanitario

Clorosis: La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Clasificación y Taxonomía

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
Filo:
Subdivision:
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Subclase: Alismatidae
Orden: Alismatales
Familia: Alismataceae
Subfamilia:
Género: Echinodorus
Especie: E. Aquartica
Nombre binomial: Echinodorus ‘Aquartica’

Parámetros físico, químicos y biológicos

Temperatura:
18 – 28 ºC.

pH:
6.5 – 8.0, Ligeramente alcalina.

gH:
4-15, Aguas de blandas a ligeramente duras.

Condiciones del agua:
Esta planta de agua es muy sensible a los diferentes niveles de agua y es una opción popular de algunas especies de peces ornamentales, tales como escalar para el desove. Son igualmente buenas opciones en tanques de peces tropicales y templados, con temperatura del agua 20-28 ° C. Aceptan agua de tanque que puede variar de ligeramente ácido a ligeramente alcalino. La dureza del agua no es más dGH 15°.

Tipo de sustrato:
Grava fina.

Bio-indicadores:
Presencia de algas, indica contaminación por fitoplancton indeseable. También indica una iluminación excesiva, la luz es indispensable para las plantas, pero un período mayor de 12 horas seguidas no les beneficia en absoluto; sólo ayuda a la generación de las desagradables algas. Al igual que hay que tener cuidado con la exposición horaria, hay que tener en cuenta la intensidad lumínica, que debe ser de 1 Watt / litro de agua.
Presencia de briofitos, indica presencia de metales pesados, como As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, y Zn.
Presencia de líquenes, indica contaminación atmosférica y metales pesados.
Estrés hídrico, indica presencia de excesiva salinidad.
Formación de algas y reducción del crecimiento rápido y exuberante de la planta, indica exceso de Oxigeno.

Deterioro de las hojas hasta el punto de deshacerlas como papel mojado, indica exceso de Nitrógeno, que trae también como consecuencia el aumento de los niveles de Nitritos y reduce la oxigenación del agua.

Hojas pálidas, crecimiento raquítico, hojas que se deforman para obtener la mayor cantidad de luz, hojas verdes que se vuelven amarillas y hojas rojizas que se vuelven verdes. Indica falta de luz que produce finalmente la muerte ya que el proceso de la Fotosíntesis no se lleva a cabo de modo correcto. La planta enferma debe ser expuesta a una intensidad superior de luz o a períodos matutinos de luz solar que no sobrepasen las 3 horas hasta que se reponga.
Las hojas con parches marrones o amarillos son una clara demostración de Clorosis Férrica, como también la pérdida de colores rojizos en las hojas, estos síntomas son debidos a una deficiencia de Hierro (FeO2).

La falta de crecimiento y las hijas inclinadas hacia abajo indican falta de Nitratos y Potasio que deben ser repuestos en forma de sales (Nitrato de Potasio y Sulfato de Potasio).
Crecimiento lento y poco exuberante, poca floración y aparición de algas, indica deficiencia de CO2.

Zona del acuario:
Su diseño compacto y de bajo hábito lo hace adecuado como planta solitaria decorativo.

Dificultad del manejo:
La dificultad para el mantenimiento de esta planta de agua en un acuario se especifica con fácil. Echinodorus “Aquatica” crece lentamente, es fácil de mantener y conserva el color verde fresco de las hojas, en condiciones normales de luz y las condiciones de nutrientes en el acuario.

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